Монголия, в поисках ветра

25.07 - 26.07.
Как ни красив Хубсугул, но от разработанного и утвержденного графика нельзя отставать, завтракаем и снимаемся. Возвращаемся в Мурэн, по дороге заворачивая на небольшое озерко Эрхэл-Нур. Ничего интересного – издали оно казалось красивее.
Мурен. Очень много европейцев-автостопщиков, девчонки и парни, все с рюкзаками, продвигаются в сторону Хубсугула. Опять пополняем запасы из трех нехитрых наименований. Поль Шене здесь уже подороже, чем в Гоби. Наша цель - озеро Баян-Нур. Это озеро необычно тем, что оно бессточное, но при этом пресноводное. Вода фильтруется в песчаный массив, подступающий прямо к воде. Таких мест, наверное, не много на планете. За день до него не доехать, поэтому маршрут прокладываем так, чтобы на ночевку остановиться на озере Тэлмэн-Нур. Сумерки застигли вблизи небольшого озерка Тунамал-Нур. Не сказать, что дорога была тяжела, просто 400 км в день для Монголии – это многовато. Сворачиваем с трассы и едем по степи к озеру. Северная часть не интересна – плоско, юрты, животные, а вот с южной стороны – холмы, покрытые лесом, песчаный пляж. Там и останавливаемся. Палатку ставим уже почти в темноте. Дров много. На ужин – гриль-колбаски и вино. Утром бегу делать снимки. Как здорово, что остановились на этом озерке! Слегка солоноватое озеро на высоте 1876 метров, кристально чистая вода, скалы, холмы, поросшие лиственницей, штиль, зеркальная гладь. Полное умиротворение. Отсутствие вездесущих копытных. Пейзаж напоминает чем-то Боровые Озера в Казахстане. Была мысль задержаться еще на день, но не сделали этого, отстаем от графика. Решили проехать немного и встать на Тэлмэн-Нур, ведь оно было по плану. До него 150 км несложной дороги, единственное препятствие, перевал Холдзан-Соготын-Даба высотой 2267 метров над уровнем моря, прошли без проблем. Где-то перед перевалом остановились у юрты пополнить запасы айрага, к этому времени мы основательно на него подсели. Чем больше к нему привыкаешь, тем больше он нравится. Но напиток, приготовленный разными людьми, работает совершенно по разному: от одного может сорвать башню, другой норовит вырвать нижний люк, все зависит от времени выдержки и технологии приготовления. Айрага у хозяйки не оказалось. Из юрты выбежала девочка лет семи, ей торжественно вручили лошадку. Девчушка радостная побежала показывать свое приобретение маме и младшей сестренке. Вот те раз, чуть сестренку не обидели! Сопливой сестренке достается мишка. Поехали дальше. Я всю дорогу сетую, что ребенка не умывали с самого рождения. Хотелось сделать это самому, но вдруг у них не принято? До озера добрались рано, лагерь разбили при дневном свете. Пожалуй, единственный раз за все путешествие. Тэлмэн-Нур оказался далеко не так хорош: унылый пейзаж, не очень чистая вода, выпас скота по всей береговой линии. Дров нет. Простояли до следующего утра, с сожалением вспоминая о покинутом райском уголке.

27.07 – 28.07
Вчера рано поставили лагерь, рано угомонились, поэтому сегодня покидаем стоянку тоже рано. Вот что значит режим! С Сонгино, центре сомона заправляем полный бак, на этом наши наличные тугрики заканчиваются. Ищем банкомат - ха-ха! Ищем банк, но и в банке денег не меняют. Поменяла продавщица обычного магазина, причем по курсу гораздо более выгодному, чем в банках Улан-Батора! На крыльце какой-то кафешки разделывают барана, пытаемся купить пару килограмм, но нам ее предлагают по ценам выше, чем в России. За баранину, которой на каждого монгола приходится по несколько тонн! Отказываемся не из-за денег - из принципа. Покупаем в магазине тушенку - поддерживаем отечественного производителя из Карачаево-Черкесии. Далее Цэцэн-Ул, Сантмаргац.
Поплутав немного в горах, на Баян-Нур прибыли в десять вечера, проехав за день 300 км. Палатку поставили на северо-восточном берегу озера, искать приличное место было уже поздно. Утром разбудили крики лебедей. Небольшой табунчик сидел на воде прямо напротив палатки. Пока я возился с фотоаппаратом, лебеди уплыли на безопасное расстояние. Вода у берега, мягко говоря, не чистая, умываться не хочется. За спиной шум и топот, - табун лошадей сходу забегает в воду, быстро пьет, и как по команде убегает назад, в степь. Да, привирает Википедия по поводу прозрачности и чистоты… Возвращаемся к реке, накачиваем лодку и на целый день уезжаем на противоположный берег, в пески. Песчаный массив, стекая воду, идет вдоль всего южного побережья, отвоевав у озера за многие тысячелетия, наверное, половину акватории. Сначала поплыли куда поближе: на противоположный берег залива. Вода в заливе цветет и пахнет, совсем не в переносном смысле. Огромные табуны водоплавающих, выпасы скота вдоль всей реки делают свое дело. Побродив по дюнам и даже отважившись искупаться, выбираемся из залива. Гребем вдоль берега, на островке в мелководной заводи огромная колония бакланов. Из любопытства подъезжаем и высаживаемся на берег. Несколько сотен гнезд, половина птенцов мертвые. Живые, подняв голодные рты к небу зовут родителей. Ну и запах! Быстрее покидаем этот родильный дом. Чем дальше в озеро, тем вода чище и прозрачнее. Вот куда надо было ехать, не терять время. Наконец, проходим мимо водопоя диких верблюдов, и мы в царстве песков и воды. Какое счастье, какашек нет ни на берегу, ни в воде! Вот где надо было ставить палатку! Дюны великолепны! Ухожу с фотоаппаратом наверх. Увлекся так, что не заметил, как пролетел час. Лена не вытерпев, пошла навстречу, вдруг меня съел Олгой-Хорхой? Ночевать в песках все же не стали. Завтра надо ехать на Хиргис-Нур. Переправа, сушка и упаковка лодки займет дополнительное время, до Хиргис-Нура и так не близко. Едем вдоль озера искать место для ночевки. Что-то подсказывает, там, где больше камней, меньше травы, есть шанс найти чистое место для лагеря. Изъездив все северное побережье, останавливаемся на небольшом холмистом мысе, выступающем на полтора километра в море. Сравнительно чисто, хотя овцы отметились и тут.