Монголия, в поисках ветра

20.07
Лагерь «Секрет онги» действительно крут, взять хотя бы наличие автосервиса. Если верить прейскуранту, то здесь можно поменять масло, фильтры и выполнить прочее нихитрое ТО. Есть даже эстакада! Эстакады мы не видали ох как давно: даже в Бурятии, в Саган-Морин, пришлось искать природную канаву, чтобы заползти под брюхо кормильцу. Здесь же – эстакада с гидроподъемником! Нетерпелось посмотреть, что уже успело отвалиться, и что только собирается. Но подорвались мы слишком рано, и хозяин автосервиса спал безмятежным сном. Жалко было будить. Ну да ладно, японцы они живучие, потерпит до следующей эстакады, или, на худой конец, глубокой колеи. Через час мы в Сайхан-Обо. Ищем съедобный бензин для машины, магазин. Возле магазина табун внедорожников, рядом суетятся белые пенсионеры. Если белые, есть надежда, что соотечественники. но поскольку пенсионеры, сразу включается фильтр: «Наши на грядках, кверху попой, значит, буржуи». Прочитав на багажнике «Uray - Mongolia», сухенькая старушка интересуется: «Что за страна такая, Урай?». Поясняю, что это город в западносибирской низменности. Удовлетворенная бабуля удаляется восвояси. Вот ведь, у нас бы семечки на завалинке лузгали, да соседским девкам кости мыли, а этим - Гоби подавай!
Недалеко от Арвай-Хэр не заметили, как на острых камнях пропороли переднее правое колесо. На гравийной дороге таскает, камни гремят, поэтому не заметили, как резина превратилась в рваные лохмотья. Ущерб обозначился лишь когда пошел промерять брод на речке Онгийн-Гол. Пока менял колесо, подъехала группа российских геологов, на УАЗике-батоне и «Садко», прямом потомке ГАЗ-66. Среди них - автор чудовища озера Хиргис-нур: http://alamas.ru/rus/world/Hirghiz-Nuur_r.htm . Этой публикации уже, пожалуй, больше двадцати лет, но он до сих пор верит в существование реликтовых тварей. Знает по меньшей мере два десятка способа ловли этих чудищ, но мой способ привел его в неописуемый восторг. Суть его заключается в следующем. На шлем устанавливаю водонепроницаемую экшн-камеру и иду кататься на кайте. Скотина эта, хоть и реликтовая, но относится к высокоорганизованным животным, иначе бы ее давно спалили. А высокоорганизованные животные отличаются повышенным любопытством. Посему, прежде чем съесть меня, она должна поплавать рядом, покрасоваться перед камерой. Самое сложное, – в нужный момент спасти отснятый материал. Ну и не забыть назвать эту тварь в честь жертвы, принесенной науке. Геолог-биолог подтвердил, что на живца – это беспроигрышный вариант. Пожелал мне удачи.
Для подстраховки прошу геологов не уезжать, пока не пройду брод, но все обошлось, едем в Арвай-Хэр. Заправляемся, заезжаем в «Дугуй Засвар» - запас новой резины уменьшился вдвое, в салоне появилось свободное место.

Давно хотели попробовать местный айраг, но как-то опасались это делать в дороге. К нему надо привыкать, и привыкать, имея под рукой что-нибудь получше классического монгольского аутдор-туалета. Асфальтовая дорога, магистраль на Улан-Батор. Вдоль дороги скамеечки с ПЭТ-бутылками, плакаты с надписью «Айраг» и стрелками по направлению к магазинам. Магазином оказалась обычная юрта, в ней живет семья пастухов, здесь же на стене висит бурдюк с кумысом. С точки зрения санитарии выглядит не очень, но зато какой колорит! Хозяйка подает на пробу пиалу, боюсь ошибиться, взять левой рукой. Мы этому не придаем особого значения, но у монголов взять что-либо левой рукой, то же самое, что у нас ей же поздороваться, - обидеть человека. Пока наполняют мою бутылку, выпиваю пиалу. Вкус далекого детства, уже и забыл. С разрешения хозяев бегу за фотоаппаратом. Моя пиала снова полна. Выпиваю вторую. Хозяин спрашивает: «За рулем»? И тут меня торкнуло! Да так крепко, будто литр пива выпил! Сажусь в машину, как ехать дальше? По автостраде с приличным трафиком страшно. Посоветовавшись с ЖПС, сворачиваю на проселочную дорогу, она к тому же и короче. Едва заметная дорога петляет в степи, ни одной машины навстречу. Это слегка напрягает, вдруг сбились с пути? Тут жена совершенно спокойным голосом, будто мы в Европе на автобане, говорит: «Справа полицейская машина, просят остановиться». Воспринял я это как неудачную шутку: «Я в Улан-Баторе ни одной не видел, тут-то откуда?» И вправду, поравнявшись с нами, справа идет легковушка, человек в форме машет рукой. Я в недоумении: «Неужели из-за айрага? Кто спалил? И что, езду в пьяном виде пришьют?» Офицер на монголо-русско-английском попросил сигарет, выпивки, еды. Сигарет и выпивки у нас не оказалось, отдали пачку печенья. Сердечно поблагодарив, страж порядка исчез в степи таким же чудесным образом, как и появился. Неужели я кумыса до глюков напился? Да нет, печенье исчезло, это факт.
В Каракоруме пробыли недолго: часовая прогулка по территории буддийского монастыря Эрдэни-Дзу, сувенирные лавки. На стоянке возле монастыря встретили два российских УАЗика, идут в Гоби. Зашли в Монголию через Алтай, намерены зайти в пески Хонгорин с юга, затем продвигаться на запад через пустыню и выйти снова через Алтай. Хороший крюк! Желаем друг другу целых колес и неубитой подвески. Прощаемся, нам в противоположные стороны. Долина реки Орхон осталась необследованной, водопады не охвачены нашим вниманием: нельзя объять необъятное. Проезжаем Хотонт, Цэнхэр, Цэцэрлэг… Ночь застает нас в юртовом лагере«Гурван Оюу», здесь мы впервые замерзли – хозяева явно сэкономили на дровах, а взять из машины спальники не хватило ума.