header

Монголия, в поисках ветра

ARTICLE INDEX

 17.07-18.07

Позавтракав на скорую руку в кафешке при мотеле, отправляемся дальше. На улице лужи, ночью прошел дождь. На горизонте черные тучи. В десяти километрах не доезжая Даландзадгада начинает греметь, сверкать и лить, как из ведра. Каменистая пустыня покрывается слоем воды, огромные лужи не объехать, приходится проходить с разгона. Дворники не справляются с водой и грязью, едем как в подводной лодке без перископа. В Даландзадгаде нам представилась та же картина, что и год назад в окрестностях Бангкока: вода, плавающие жилища, подмытые дороги. Короче, потоп, но с той разницей, что здесь плавали юрты, а не хижины под соломенной крышей. Забавно, но название Гоби в переводе с монгольского означает «безводное место». Видать, что-то напутали с названием. Заправляемся бензином, заправляемся «каберне» и «мерло» от Жана Поль Шене. Оно тут вдвое дешевле чем на родине, и закупка вина компенсирует заоблачные цены на бензин. От Даландзадгада поворачиваем на северо-запад, идем вдоль хребта Гурван-Сайхан. Нужно найти проход в пески Хонгорин. По пути заезжаем в юртовый лагерь «3 верблюда». Лагерь большой: вертолетная площадка и МИ-8, стоящий на ней, капитальные строения. Хозяева выходят навстречу, предлагают остановиться в лагере. Спрашиваем дорогу в дюны. Пригласили девушку-гида, она хорошо говорит по-русски. Дорог не знает, но служит «мостиком» между мной и водителями. Водители что-то бурно выясняют между собой, тычут в карту, машут руками. Наконец выдают вердикт: «Проехать можно, но надо держаться подальше от гор, - с них идут водные потоки, дорогу размыло». Показывают объезд через сопки, десятью километрами севернее, и в довесок отдают карту парка Гоби-Гурван-Сайхан. Ну, теперь мы вооружены до зубов! Вперед, на дюны! В горах черно, летают молнии. Дорога как скатерть, но все дальше и дальше уводит нас от цели. Начинаю спрямлять, вдруг на горизонте образовалось озеро, на карте его нет. Подъезжаем ближе, нет, не озеро, - огромная лужа. Очень странная лужа: ветра нет, а поверхность вся клокочет. Течение? Но это ведь лужа! Объезжаем ее с севера и останавливаемся. Лужа бурлит и клокочет, приближается. Тут до меня доходит что это! Быстро отъезжаем на безопасное расстояние, иду снимать это на видео и фото. Никогда такого не видал, - река, имеющая начало в горах, а конец перед носом, движется прямо на меня! Еще секунда, и место где я стоял, под водой. Петляя между огромных луж, приближается Мерседес. Останавливается возле нас, выходит пожилой мужчина, - он был в лагере среди тех водителей, что давали советы. «То, что вы делаете достаточно опасно», говорит он, и добавляет: «Мы тоже в пески, давайте за нами». Народу полная машина, кроме дедушки четверо молодых парней. Дорогу снова преграждает поток, еще один, и еще. Какие-то объезжаем, какие-то проходим насквозь. Я смело ныряю за лидером, если что, выдернут, ведь взрослый джип! Стемнело, включаем фары. Через некоторое время останавливаемся, - у ребят отказал генератор. Пытаемся разобраться, при свете фонаря ищем блоки предохранителей под капотом, под рулевой колонкой, - схем нет, неисправность не находим. Ребята приматывают на реллинг фонарик, выключают фары, и на остатках электричества в аккумуляторе продолжают движение. Теперь искать дорогу должен я, прошу лоцмана на борт, а моего штурмана пересаживаем к ним. Лоцманом оказался молодой парень, Насан, директор лагеря "Хонгор", куда мы едем. Я иду впереди, проскакиваю лужи, разворачиваюсь и подсвечиваю фарами брод, дожидаясь вторую машину. Теперь это уже не лужи, а реки, - появляется сильное течение. Вода прибывает, каждое новое препятствие проходить все труднее и труднее. Вот пересекаем бурный поток, снова суша. Впереди опять поток, лоцман знает несколько слов по-русски, в том числе слово «дорога». Показывает «дорогу» и мы … по уши в дерьме! По капоту течет желтая вода. Включаю заднюю, - нифига! Шноркеля нет, стоп машина! Лоцман на поверку оказался Сусаниным. Пробую открыть дверь, в салон бежит вода. Машину покидаем через окна. Мерс уже не заводится, аккумулятор на нуле. Помните, вчера я упоминал о приключениях на задницу? Они начались! Открываю капот, ребята лезут в грязный бурлящий поток и снимают аккумулятор, ставят на свой немецкий танк, который, как оказалось, почему-то не полноприводный, хотя и ML-320. Отчаянные хлопцы: ночь, без генератора, без света, в потоках воды и глины, и даже не на танке! Начинаем тянуть утопленника, вытащили настолько, что можно без опасения открывать двери, дальше никак. Порвали все тросы, из обрывков сделали короткий, но крепкий трос. Выгрузили из машины все до последней сумки. Опять никак. Тут мой штурман, молча взиравший на все эти безобразия, подает голос: «Вы неправильно тяните, надо под углом, вон оттуда!». Переехали, и о, чудо! Бегемота вытащили. Оказывается, женщин надо слушаться! Ну, хотя бы иногда… Вид у авто был удручающий: весь в грязи, с оторванным передним спойлером, под капотом грязное болото. Проверяю масло - как будто чисто. Заводится, но горит масленка. Спать ложимся с невеселыми мыслями, утром посмотрим, оно мудренее.
Утром завел машину, масленка исчезла. Двигатель нагрелся и задымил, завоняло болотной тиной. Достаю провода, подъезжаю к переднеприводному «танку» и заряжаю его аккумулятор. Едем дальше, останавливаясь и повторяя эту процедуру, пожалуй, через каждый километр. Связи нет, помощи ждать неоткуда. Все понимаем, что это не выход: удаляясь от базового лагеря, мы только усугубляем проблему. Наконец, свое решение озвучивает Бут: «Забирайте Насана с собой, он позвонит из своего лагеря, мы остаемся ждать помощи». И добавляет: «У вас мало времени на такую обширную программу, какую вы себе наметили, мы не должны вас задерживать». Мудрое решение умудренного жизнью человека. 43 года назад он окончил иркутский политех, и сейчас, похоже, имеет свой туристический бизнес. Он, как и я, был не в восторге от ночного маршброска, но убеждать молодежь не стал. Прощаемся. Насан Сусанин пролезает через заднюю дверь в салон и устраивается поверх сумок, коробок, узлов. Так ехать ему предстоит не один час. Дедушка Бут (так называет его Насан) подает на прощание визитку: «Звоните». Едва отъехав, тону в очередной речке, глина за ночь раскисла. Ребята выталкивают, но это последний раз, надо быть осторожнее. Уже дома, перебирая бумаги, натыкаюсь на визитку дедушки Бут: Батболд Б., профессор, доктор философии, генеральный директор туристической компании.
Далее наша дорога лежит через небольшие холмы, вчерашний кошмар до них не добрался, и мы продвигаемся шустренько, насколько позволяет пустыня и перегруженный автомобиль. Насан Сусанин со своего плацкарта руководит полетом, выискивает едва заметный проход в горной гряде. Воды уже больше нет, и он «на коне». С русским у нас вчера не очень получилось, сегодня мы перешли на английский. Миновав неприятный каменистый перевал, оказываемся в царстве песков Хонгорин. Место уникальное, барханы со всех сторон окружены горами и скрыты от постороннего глаза. В лагере нас встречает молодая женщина, жена Насана. Едва подъехав к ней, кричу: «Я Вашего мужа привез, он там, в багажнике, забирайте! Если не нужен, назад увезу». Насан предлагает занять свободную юрту: «Живите, сколько влезет». У нас же свои планы. В Гоби мы собирались только на пару ночей, одну уже бездарно слили, хрюкая в грязной луже, вторую хочется провести среди барханов. Объясняю ситуацию, прошу пристроить на зарядку электронику, батарейки для навигатора. Сами же едем на разведку в пески. Барханы завораживают своей величественностью, есть где разгуляться фотографу с двумя пленками по 32Gb! В песках пЕкло, градусов сорок, и скакать по барханам вверх-вниз утомительно. Возвращаемся в лагерь принять душ, дождаться, когда солнце подкатит к горизонту: на вечерних контрастах пески будут еще красивее. Чтобы скрасить ожидание, открываем коробочку от J.P. Chenet, приглашаем Насана в гости. Разболтались. Насан - младший представитель семейного бизнеса, лагерь Хонгор основали его родители. Зимой он преподает в университете «Менеджмент в туризме», а летом командует в лагере, заодно давая возможность стажироваться своим студентам. И вдруг смелое предложение: «Там, перед песками есть каньон и красивое озеро, давайте я опять сяду в багажник, и покажу вам дорогу!» И ведь чуть не клюнул! Остановила нетрезвость водителя, нетрезвость проводника и, конечно же, его подмоченная (не в переносном смысле) репутация. Зачем новые приключения на попу, когда впечатления от старых еще свежи? Жара спала, возвращаемся в пески, берем рюкзаки и уходим от машины подальше. Выбираем бархан помонументальнее, водружаем россейский флаг, ставим палатку. Опасаясь, что штатные колышки выдернет ветром, насыпаю в баулы песка и делаю из них якоря. Какая предусмотрительность! Едва угомонились, пришла гроза. Палатка, установленная на макушке бархана, была хорошей мишенью. Молнии летали мимо, едва не цепляя купол, ветер рвал тент, гнул к земле дуги. Начался ливень. Жена причитала: «Ты говорил, что Гоби – самое сухое место в мире! Если вчера нас не смыло, значит, смоет сегодня!». На что невозмутимо парирую: «Нет, нас может убить молнией, разорвать в клочья ветром, но только не смыть, - до верхушки бархана вода всяко не дойдет. И потом, мы же спим на надувном матраце!». Тут же успокоившись, супруга уснула.

Тесты снаряжения

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next