Монголия, в поисках ветра

1.08
Ночью немного штормило, но прибой грохотал как товарняк на хороших ходах. Сквозь сон думаю: «не проспать бы каталку». Утром дует на флая, с неба слегка побрызгивает. Не охота мочить кайт и я не тороплюсь с выходом на воду. Вместе с дождем кончился и ветер. Каталка вышла вся под слив. Далеко от берега я не уезжал, ветер затихал временами. Реликтовые ихтиофаги не проявили никакого интереса ни к моей персоне, ни к кайту. Либо сытые, либо их здесь не больше, чем чудовищ на озере Лох-Несс. Пора переименовывать Хиргис-Нур в Лох-Нур. Ключевое слово, как и в Шотландии, конечно же, «лох». К вечеру мы расправились со вчерашним уловом, и пошли рыбачить «для истории». Задуло. Возвращаться за снарягой не стал: «Порыбачим, потом и покатаюсь». Не учел одного, у ветра здесь свое расписание, и он под мою рыбалку подстраиваться не будет. Короче, пока рыбачили да фото делали, пока сбегал за снаряжением, ветерок подустал. Досыта накататься не хватило, уходить далеко в море, да еще с косы под ветер было страшно. Если сдует, то до того берега плыть не один день, а потом пешком вокруг озера неделю идти. Спасалка на этом пляже не работает. Вспомнился анекдот про бабушку, которая бомжика присмотрела возле булочной: «Сейчас подберу его, отмою, откормлю, и мужиченко в доме будет, вот только хлебушка куплю». Купив хлеба, обнаруживает, что бомжик исчез, в сердцах восклицает: «Ох, я и дура! Что, хлеба никогда не едала!?» Мне-то вообще не простительно. Я этой рыбы наелся, аж чешуя сквозь кожу выступает. Весь вечер запекали в фольге рыбу в дорогу, сожгли в округе все веточки-палочки, выброшенные прибоем. С дровами здесь плохо.

2.08
Снимаемся с озера. Снова в гору таскаем шмотки – за три дня из машины почти все вещи перекочевали вниз, все оказалось «самым нужным». Сегодня надо доехать до озера Убсу-Нур, это самое большое по площади озеро в Монголии. Озеро, по которому можно доплыть до России! Дорога без приключений, заезжаем в Наран-Булак покормить лошадку. Опять АИ-80 и колонка с ручным насосом. Заправляем 10 литров, лишь бы дотянуть до Улангома. Улангом оказался достаточно крупным городом, в половину родного Урая. Есть банкоматы, супермаркеты с терминалами. Пополняем запасы питьевой воды, покупаем пиво, без него не осилить рыбу, которую вчера жарили до поздней ночи. На Убсу-Нур приехали уже под вечер. Дорога идет вдоль озера, в километре от побережья. Ехать к берегу пришлось по пескам, чтобы не застрять, выбирая участки с какой-никакой растительностью. Пустыня, мутно-бирюзовая вода, следы животных, штиль. Чего приперлись? Есть один плюс – дрова. Зажгли пионерский костер, вдруг больше не удастся?

3.08
Ночью атмосфера пришла в движение. Дует запад, кажется достаточно, чтобы катнуть. Утром беру свое барахлишко и иду раскладываться на соседний островок. Тяжело найти чистую площадку, не загаженную скотом, жалко пачкать кайт. Запустился, ветра мало и с каждой минутой меньше и меньше. Два года мечтал о кайтсерфинге в Монголии, вынашивал планы. На носу конец отпуска, нифига не дует, нифига не накатался! Терпение кончилось, сказал ветру все, что о нем думал. То, что слетало с языка, не стерпит никакая бумага, но он реально достал! Кайт оставляю на острове, гидрик не снимаю, иду обедать. Пустынный берег, сидим на бревнышке, давимся жареным алтайским османом, запивая пивом. Ни души кругом. Вдруг почувствовав что-то, поворачиваю голову – в десяти метрах стоит Тойота Тундра, телепортнулась откуда-то. Выходят к нам двое не монголов и на нашем родном говорят: «Увидели кайт в небе, хотели взглянуть на монгола-кайтсерфера». «Ну, я этот монгол!», отвечаю. Оказалось, в бой ринулись три мотоциклиста из Тувы, а Тундра - машина сопровождения. В ней еда, бензин и женщины мотоциклистов. Хорошие тылы! Встали ночью ниже нас по ветру в трех километрах, поехали искать барана. Велели подтягиваться вечером, разделить трапезу, но ближайшие юрты скотоводов на полпути к Улангому, вряд ли они найдут здесь барана. Быстрее съездить в Улангом на рынок, там при тебе его зарежут, освежуют и отдадут то, что тебе нужно: ведь туристу не нужны шкура, голова, кишки. Пожелав ребятам удачной охоты, иду собирать кайт. Пора и вправду в дорогу. Свернув «Флая» наполовину, обнаруживаю, что ветер свежеет на глазах. Скотина, ждал, пока я уберусь с озера! Быстро разматываю все назад и в море. Крепчает. Затягиваю триммер. Решил сгонять в гости к мотоциклистам. Вмиг долетел до ихнего лагеря. Пляж большой и чистый, может вместить не один десяток кайтеров. Выхожу на берег, байкеры идут навстречу. Здороваемся, болтаем. Меня то и дело выдергивает в небо, срывает под ветер. Спрашивают, «как я назад?» Я и сам не знаю, не знаю, как сажать 15-ти метровый кайт в такой ветер. Три километра лавировки оказались вполне сносными, дуло хоть и крепко, но ровно. Пока возвращался, на озере появился высокий вал, задуло еще крепче. «Обиделся Ветер, теперь порвет меня на ветошь!» Прячусь за отмелью, на флэте более-менее комфортно. Накатавшись досыта за весь монгольский отпуск, иду сажать кайт. Страшно. Страшно и моей помощнице. Со второго раза она смогла крепко ухватиться за ухо. Ура, кайт на лопатках! Достаю анемометр: 13 м/с. Ай да Ветер, не на шутку я его завел! Мне бы и Кабрины-девяточки досыта хватило, а тут пятнадцатиметровый Спид-3!

Возвращаемся в Улангом. В магазине покупаем сувениры на родину: четыре бутылки водки «Чингиз», больше таможня не пропустит. С нами по-русски здоровается молодой человек, делающий покупки в этом же магазине. Давно на него поглядываю, на монгола не похож, его спутница, хоть и азиатка по внешнему виду, но на монголку тоже не похожа, и говорят вроде не на монгольском. И вдруг нате, на чистом русском: «Здрасте!» Разговорились, оказалось, Максим – россиянин, спутница его, Жан, – вьетнамка. Живут и работают в Пекине, между собой говорят по-китайски, с нами он – по-русски, она – по-английски. Этнографы, готовят материал для докторской диссертации о культуре народов Алтая. Болтаются уже достаточно долго, побывали в Алтае российском, китайском, монгольском. Купили огромный пакет охотничьих колбасок, советуют сделать то же самое: «Свежие завезли, красноярские, они самые вкусные». Показываю им свои карты, прошу Максима дать рекомендации, как с максимальной отдачей провести последние три дня в Монголии. Советует идти на Олгий, затем на озера южного Алтая. Но это программа не двух-трех дней, да и колеса у нас не того размера. Остается Ачит-Нур. Туда и прокладываем маршрут, но таким образом, чтобы проехать через Урег-Нур, озеро о котором почти ничего не знаем. Дорога проходит вблизи красивого четырехтысячника с белоснежными вершинами - Хархира-Ул, а после Урег-Нур идет прямо на Ташанту, домой. Чтобы попасть на Ачит-Нур, надо сделать крюк, обойдя озеро с запада, но на карте есть едва заметная козья тропка, аккурат на Ачит-Нур. Догадайтесь, что я выбрал?
Урег-Нур открылся внезапно, сразу после последнего перевала. Над озером ползла огромная грозовая туча. Подсвеченная лучами садящегося в горы солнца, она выглядела впечатляюще! Очень красивое озеро, обрамленное со всех сторон горными хребтами. Хороший кусок хлеба для фотографа-пейзажиста, но … кругом все те же козьи горошки.
Когда меня назначат министром окружающей среды и туризма Монголии, первым делом ограничу выпас скота в природных парках, а в километровой зоне водоемов запрещу выпас совсем. Думаю, случится это не скоро, поэтому хорошо бы действующему министру уже сейчас разработать хоть какие-то природоохранные мероприятия. Иначе экотуризм в Монголии выродится в экскурсии по животноводческим фермам, в болотных сапогах и противогазах. С ветром на озере не повезло, утром уезжаем дальше, на Ачит-Нур.