Последние объявления

[Продам] Кайтборд MDAY Chillian 141x42 (c падсами) от dsd222 (Кайтборд)
16 Июль 2017, 20:32:35
[Продам] Продам падсы Brunotti от Vlad (Крепления)
10 Июль 2017, 22:58:47
[Продам] Продам кайтборд Brunotti от Vlad (Кайтборд)
10 Июль 2017, 22:49:38
[Продам] Продам кайт Ozone C4 9м.кв от Vlad (Надувной)
10 Июль 2017, 22:46:55
[Продам] Продам Кайт Airush Razor 13м.кв от Vlad (Надувной)
10 Июль 2017, 22:41:19
Новинки
collapse

Автор Тема: Монголия, в поисках ветра.  (Прочитано 9598 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Монголия, в поисках ветра.
« : 04 Сентябрь 2012, 21:14:09 »
Одно из моих самых любимых занятий по жизни – пялиться в карту. Холодными зимними вечерами я делаю это довольно часто, а с появлением Интернета и различных картографических сервисов «изучать мир» стало и легче и приятнее. С карты автомобильных дорог можно легко переключиться на топографические, затем на спутниковые снимки и т.д.; можно тут же посмотреть фото, сделанные в той или иной точке планеты. Как-то пару лет назад, изучая на кайт-пригодность озера нашей необъятной, а так же не очень дальнего зарубежья, наткнулся в Google Earth на замечательные пейзажи Монголии. Они поразили меня настолько, что поездка в Монголию стала навязчивой идеей. Два года вынашивал планы. Цель – изучить возможность пересечения пустыни Гоби на багги под кайтом (были у нас с уральским кайтером Максом Максимовым такие мысли). Кроме того, хотелось досыта накататься по озерам, в Монголии их великое множество. Ну и, конечно же, окунуться в мир кочевой жизни: побыть немножко монголом, немножко киргизом, немножко казахом, немножко фотографом.
Разделить тяготы  этого непростого маршрута согласилась моя жена, Елена. Для нее это подвиг - зимними вечерами она не смотрит с тоской в карту, у нее есть телевизор. Нет, конечно же, мы выбираемся один-два раза за лето в лес или на озеро пожить в палатке, но тут все по-другому. В путешествии она работала штурманом, завхозом, и … финансистом – это ее льготный отпуск.
Что с собой брать в Монголию, представляли с трудом. Поэтому взяли все: от солнечной батареи, до надувной лодки; от кайтового снаряжения, до ласт, маски и остроги. Одни  вещи не пригодилась вовсе, необходимость других весьма сомнительна. Единственное, что было востребовано на 100%  - это запасные колеса и детские игрушки. Как-то, прочитав в одном из отчетов, что дети в глухих селениях играют в игрушки, сделанные из консервных банок, кинул клич, и к нашему отъезду друзья принесли два мешка машинок, самолетиков, вертолетиков, мишек, заек, лошадок. Отобрав мешок самых компактных, забрали их с собой. Перед отъездом установил на машину систему водо-метанольного впрыска, если верить рекламным публикациям, она хорошо снижает детонации, повышает октановое число топлива. Очень актуально для Монголии: проблемы с высокооктановым бензином там до сих пор есть. Купил десяток флакончиков «Octane+», две запасные шины, пневмодомкрат, цепи на колеса, лебедку, веревку, блоки. В общем, как мне казалось, предусмотрел все.
Что из этого получилось – судить вам. Размещать материал в форумах автопутешествий не стал, я не автолюбитель, не тусуюсь там. Кайтсерфинга здесь очень не много, но мало ли что, вдруг кому пригодится.
Итак, в пятницу вечером, 29 июня трогаемся в путь.

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 2012, 21:25:36 »
8.07
Дорогу до Байкала описывать не буду - дорога как дорога. Местами она казалась сложной, местами убитой, но, вернувшись из Монголии, вдруг понял: 1) дороги в России есть, 2) они не столь уж плохи. Все познается в сравнении. Пожалуй, особо запомнился серпантин перед Култуком. Нудный такой, медленно ползущие фуры... Байкал встретил нас красивой панорамой залива Култук, внезапно открывшегося из-за поворота.  Вид подпортил длинномер, забитый до самого неба упаковками со строительным утеплителем. Он раскорячился в повороте, перекрыв дорогу всему транспорту. В Слюдянке заезжаем за СИМ-картой в тот же самый «Мегафон», где я был два года назад. Салон переехал в соседнее здание, и я зря плющил девочку, пытая её: «Что, перепланировку сделали?».
Сегодня нам надо добраться до Посольского Сора, там переночевать, а на утро двинуть в Улан-Удэ, сдать паспорта на визу. Почему Посольский? Потому, что это излюбленный спот бурятских кайтсерферов. Вдруг и меня покататься пустят? До Посольского добираемся уже к вечеру. На косе после трудового дня отдыхают десяток кайтов, рядом – их хозяева, все из Улан-Удэ. Ветер уже весь разобрали, мне осталось около 5 м/с. После обеда, говорят, дуло весело, хватило всем. Спешно лезу в гидрик, раскладываю флая. Кайтовый народ собрался смотреть, как я буду жечь. Жечь не получилось, пара галсов – и я слился ниже плинтуса. Бегу на ветер в надежде, что он все же дунет, публика разъезжается по домам. На лузеров за жизнь они насмотрелись.
Ночевать остаемся на косе. Перед тем, как ставить палатку, у соседей спрашиваем разрешения воспользоваться туалетом. Дело в том, что коса открыта со всех сторон, и все, кто стоят здесь в палатках, строят туалеты. Нам из-за одной ночи влом, да и не из чего - монгольский ведь туалет устроен гораздо проще…

 Залив Посольский сор и Посольский Спасо-Преображенский монастырь. Честно говоря, катать возле стен монастыря было не по себе: как то не сочетаются агрессивность экстремальных видов спорта и их вечная борьба со стихиями с укладом монастырской жизни и вечной борьбой со страстями.
6588-0

 В море, напротив Посольского сора
6590-1

 Достал свою мегакарту, соседи офигели и приняли вот такую позу. Пока бегали за фотоаппаратом, остались только самые-самые путешественники.
6592-2

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 2012, 21:30:02 »
9.07 – 13.07
Утром лишь рассвело, снимаемся. Чем раньше мы окажемся в Улан-Удэ, тем больше шансов к пятнице получить визы. Дима, сосед прощается с нами. Он уже на ногах – фотографирование пейзажей на восходе у него, похоже, каждодневная процедура.
Визы нам готовит туристическая компания Морин Тур, та самая, которая владеет турбазой Саган-Морин в с.Сухая. В нее и заселяемся на пять дней, ждать визы. Больше в Улан-Удэ мы не появлялись - документы привез мой старый приятель Виктор, директор турбазы. В Саган-Морин встретили по-доброму. Людмила, администратор, со смехом вспоминает, как ночью я пугал их грохотом горнолыжных ботинок. Так и прилипло  - «Каменный гость». Вечером прилетели друзья из Урая, на завтра запланировали пешую прогулку до Белого Камня. Ветра все равно не обещают. Дунуло только в среду, и то не очень. Решили ехать в Энхалук, там попросторнее, должно быть и с ветром получше. Пляж действительно впечатлил: четыре километра чистого песка, без единого деревца, вплоть до мыса Облом. Песок крупный и рыхлый, колеса вязнут. Остановились на краю сосняка. Поерзав часик на слабом ветре, подумал, что на Посольском уж точно дует. Езды туда пару часов, чего бы не сгонять? Хотя бы Посольский монастырь друзьям покажем. К обеду снова катаю на знаменитом бурятском споте, но дует еще меньше, чем в Энхалуке. Едем домой в Сухую, не пропускать же обед, готовят они отменно. Пока нас не было, на турбазу заселились гости из Улан-Батора, приехали посмотреть на Байкал. Мы ни разу не видели их на пляже, в гостинице они целыми днями играли в карты. Такую картину мы не раз наблюдали и в Монголии в гостиницах, на пикниках – все играют в карты. Какой-то особый способ общения с природой. Один из гостей, узнав, что мы едем в Монголию, дал свой телефон, сказав, что у него сын командует на таможне. Велел звонить, если будут проблемы. Вообще, как мы потом поняли, давать свой телефон, предлагать помощь в Монголии считается нормальным. Видимо кочевой образ жизни, суровый климат, малонаселенность страны выработали такую замечательную национальную черту.
 
В пятницу дунуло опять. Наскоро позавтракав, убежал кататься на пляж. Пляж в Сухой не очень: узкая полоска песка, прибитый к берегу топляк, коровы и лошади, свободно разгуливающие по берегу, следить за пляжем некому. На сей раз укатался: продолжаю катать от жадности, впрок, на зиму, за маму, за папу, за детей, за внуков. Все, уперлось, больше не лезет. Обедаем. За соседним столиком молодая семья из Читы. Интересуются, куда мы каждый день уезжаем. Предлагаю сгонять после обеда в Энхалук, показать красивый пляж без домашних животных. Едем в две машины. Теперь не страшно проехать до конца пляжа, на мыс Облом, и открывающийся за ним залив Провал. Столь необычным названиям они обязаны катаклизму, случившемуся полтора столетия назад. В результате сильного землетрясения 12 января 1862 г. часть дельты реки Селенги и прилегающей равнины за одну ночь опустились ниже уровня Байкала. Жители поселка на побережье успели эвакуироваться благодаря тому, что у всех были лодки. Скот спасти не удалось.  Землетрясение привело к разрушениям в Иркутске и Улан-Удэ. Неслабо качнуло!
На мысу дует, дует много больше, чем в Сухой и Энхалуке. Спот хорош: в сотне метров от берега достаешь ногами дна, песок, нет ни камней, ни бревен, вполне пригоден для обучения. Вот только пустые бутылки кругом. Разбросанные бутылки - своеобразный индикатор уровня жлобства. Катаю, а в голове червячек: «Пятница, тринадцатое, мыс Облом… что дальше?»
Вечером на чай пришли гости – директор базы Виктор и сторож Саша. Вежливо спрашиваю у Людмилы: «Гостям можно в номер пройти?» На что она не без сарказма отвечает: «Можно, но только до 23:00!» Разрешение получено, Саша сгонял за омульком. Чаепитие удалось.

Энхалук
6594-0

Пальмы в кадр не попали
6596-1

С телками на пляже
6598-2

Маловат спот
6600-3

Пятница, 13-ое. Мыс Облом
6602-4

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 2012, 21:32:54 »
14.07-15.07
Сборы были не долгими, все вещи были загружены еще с вечера, прощаемся с гостеприимными хозяевами и в путь. В Кяхту приехали к обеду. Очередь на КПП. Спрашиваю у девочки-пограничника: «Как, есть шанс успеть сегодня?» «Не переживайте,  до вечера пройдете. Бывает очередь и до заправки», и показала рукой куда-то далеко-далеко. Действительно, через 3 часа мы уже были в Алтан-Булаке. Таможню как нашу, так и монгольскую прошли без проблем, пограничники с обеих сторон доброжелательные: подсказывали куда встать, что делать, как правильно заполнить бумаги. Дорога Алтан-Булак – Сухэ-Батор – Дархан – Улан-Батор асфальтовая, достаточно хорошая, и к вечеру мы были в Улан-Баторе. Поспели как раз к вечерним пробкам. Кто не был в Улан-Баторе, вряд ли поймет, что такое пробки в УБ – это комбинация забитой до отказа машинами улицы Мира, взрытого бомбежкой асфальта на окраинах города и монгольского стиля вождения. На восточной оконечности города остановился спросить дорогу в национальный парк Тэрэлж. Поддатенький водитель легковушки показал направление, предупредил: «Будь осторожен, сегодня заканчивается Наадам, все едут из парка пьяные». В доказательство своим словам ткнул пальцем в битое крыло и бампер: «Вот, стукнули. Инспектора ждем». Рядом с ним его пассажиры и пассажирки – все тоже не слишком трезвы. Хотелось увидеть того, кто стукнул ему крыло, в каком же тогда состоянии он? Из парка шла нескончаемая вереница машин с хорошо отдохнувшими монголами – с флагами на капотах, обгоняя друг друга и не переключаясь на ближний свет. Жмусь к обочине, то и дело сослепу пропуская ямы. Наконец, праздничный поток начал иссякать и после шлагбаума в парке нам уже перестали попадаться встречные машины. Началась другая проблема – у кого спросить дорогу в гостиницу UB-2? Это единственная гостиница на берегу речки Тэрэлж, о которой мы знали. Оказалось, все время прямо, пока не упремся. На выбор предложили два номера – люкс и не люкс. Не люкс был неуютен и прокурен. Остановились на люксе за сотню баксов. К слову сказать, гостиницы в Монголии не дешевые, куда дороже, чем во многих других странах Азии. В Таиланде, к примеру, ни кому в голову не пришло бы назвать это «люкс», и стоило бы это втрое дешевле. Весь следующий день посвятили изучению парка. Красивый ландшафт, большое количество выветренных скал-останцев, приветливые монголы, отдыхающие на лужайках. Подъехав к речке Тул сделать несколько снимков, наткнулись на русскоговорящую семью. Изрядно поддавший глава семейства идет обниматься, губы в томатном соусе. После одного сета сердечных объятий губы стали почище. Снова прикладывается к моему теперь уже другому плечу. Бежит жена с платочком, утереть папочке губы… поздно, весь соус на моей футболке. Разговорились. Геолог, учился в Советском Союзе, работал в наших экспедициях, сейчас на пенсии. Жена тоже геолог. Был во всех местах, куда мы планируем ехать. Видать давно не говорил по-русски, ностальгия. Постоянно прерывает монолог, предлагает к столу, намахнуть. Отбиваюсь как могу: «какой там намахнуть!», «я еще езжу с ремнем, с ближним светом, с поворотниками». Намахивать за рулем я начал неделей позже, но в начале выключил фары, забыл про поворотники и ремень. Но об этом позже. Прощались тепло, почти как братья. Геолог был несказанно счастлив, его русский с каждой минутой становился все лучше и лучше – мастерство не пропьешь. Под занавес он выдал перл: «Люблю великий русский язык, рад, что его знаю. Как можно не знать язык, которым разговаривал Ленин?!» Вот такие чудеса в далекой солнечной Монголии.

Железный дровосек. Похоже, на его изготовление ушел весь металлолом Монголии.
6612-0

 Речка Тэрэлж, рядом с гостиницей УБ-2
6604-1

 Праздник закончился, а для кого-то и не начинался. Спасибо, хоть не съели...
6606-2

 Хотел откатить в сторону, да что-то в спине щелкнуло.
6608-3

 Почти настоящий
6610-4

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 2012, 21:35:42 »
16.07
Утро, понедельник. Гостиничная парковка, на которой еще вчера не было свободного места, опустела. Праздник закончился. На стоянке лишь наша машина, да минивэн, который припарковался выгрузить туристов. Водитель увидев, как мы таскаем пожитки, вышел поинтересоваться куда едем. Оказалось, Мига, не просто водитель, а водитель-гид, возит туристов в индивидуальные туры. Дороги Монголии знает не понаслышке. Узнав о наших планах, взялся помочь. Оценив взглядом наш автомобиль, колеса, набросал на карте оптимальный маршрут, отметил места, где необходимо побывать. Показал, куда не стоит соваться. В русском языке видать, давно не практиковался, – то и дело переключается на английский. Посему видно, что публика, которую он возит, англоязычная. Оставил свой телефон, визитку, пожелал удачи и добавил уже ставшую привычной фразу: «Если что, звоните». В Улан-Баторе меняем деньги, покупаем СИМку MobiCom, заправляемся под завязку девяносто пятым. К слову сказать, монголы знают что такое «под завязку». Заправляют, действительно, так, что пробку некуда заворачивать, - ведь лишняя пара литров бензина может сослужить добрую службу. Уйти на юг с улицы Мира оказалось вовсе не просто: двойня сплошная, поток машин, нужный перекресток проскочили, а дальше все левые повороты запрещены. Сколько ехать прямо – не знаю. Включаю аварийку и медленно-медленно высовываю нос на встречку. Пропустили! Поплутав по закоулкам Улан-Батора, затем обогнув священную гору Богд-Хан, через час пылим на юг, в Гоби. Дорога грунтовая, вся разбитая. Чуть прибавляешь скорости, начинается такая вибрация, что кажется, машина вот-вот развалится не то, что на кусочки, - на молекулы и атомы. Приходится искать среди многочисленных «полос» ту, на которой не наступает резонанс. Иногда поиск приводит в тупик – дорога отворачивает в сторону. Активно строится новая дорога, которая уже местами имеет покрытие. Разогнавшись по асфальту, вдруг замечаю, на полотне глинистые следы от грязных колес. Откуда грязь? Начинаю притормаживать, так и есть! Дорога обрывается, - так же внезапно, как и началась. И при этом ни одного знака! Теперь понятно, почему монголы не ездят быстро по асфальту - ждут подвоха. К вечеру мы на границе Гоби, в небольшом городке Мандалгоби. Ночевать пристраиваемся в мотельчике «Гоби», удобства в коридоре, этажом ниже. Точнее, из удобств – только туалет. Душ здесь роскошь. Завтра в Даландзадгад, а затем в Гоби-Гурван-Сайхан, навстречу приключениям на задницу.

Охранник в банке, у него тоже был праздник
6614-0

 Свято-Троицкий храм. Наверное, единственный православный храм в Монголии. Был закрыт к сожалению.
6616-1

 Пробки
6618-2

 Автобан, от 8 до 10 полос движения. Знаков, правда, нет.
6620-3

 Конец дороги, дальше двухметровая ступенька. Едва успел затормозить.
6622-4

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2012, 21:45:52 »
17.07-18.07
Позавтракав на скорую руку в кафешке при мотеле, отправляемся дальше. На улице лужи, ночью прошел дождь. На горизонте черные тучи. В десяти километрах не доезжая Даландзадгада начинает греметь, сверкать и лить, как из ведра. Каменистая пустыня покрывается слоем воды, огромные лужи не объехать, приходится проходить с разгона. Дворники не справляются с водой и грязью, едем как в подводной лодке без перископа. В Даландзадгаде нам представилась та же картина, что и год назад в окрестностях Бангкока: вода, плавающие жилища, подмытые дороги. Короче, потоп, но с той разницей, что здесь плавали юрты, а не хижины под соломенной крышей. Забавно, но название Гоби в переводе с монгольского означает «безводное место». Видать, что-то напутали с названием. Заправляемся бензином, заправляемся «каберне» и «мерло» от Жана Поль Шене. Оно тут вдвое дешевле чем на родине, и закупка вина компенсирует заоблачные цены на бензин. От Даландзадгада поворачиваем на северо-запад, идем вдоль хребта Гурван-Сайхан. Нужно найти проход в пески Хонгорин. По пути заезжаем в юртовый лагерь «3 верблюда». Лагерь большой: вертолетная площадка и МИ-8, стоящий на ней, капитальные строения. Хозяева выходят навстречу, предлагают остановиться в лагере. Спрашиваем дорогу в дюны. Пригласили девушку-гида, она хорошо говорит по-русски. Дорог не знает, но служит «мостиком» между мной и водителями. Водители что-то бурно выясняют между собой, тычут в карту, машут руками. Наконец выдают вердикт: «Проехать можно, но надо держаться подальше от гор, - с них идут водные потоки, дорогу размыло». Показывают объезд через сопки, десятью километрами севернее, и в довесок отдают карту парка Гоби-Гурван-Сайхан. Ну, теперь мы вооружены до зубов! Вперед, на дюны! В горах черно, летают молнии. Дорога как скатерть, но все дальше и дальше уводит нас от цели. Начинаю спрямлять, вдруг на горизонте образовалось озеро, на карте его нет. Подъезжаем ближе, нет, не озеро, - огромная лужа. Очень странная лужа: ветра нет, а поверхность вся клокочет. Течение? Но это ведь лужа! Объезжаем ее с севера и останавливаемся. Лужа бурлит и клокочет, приближается. Тут до меня доходит что это! Быстро отъезжаем на безопасное расстояние, иду снимать это на видео и фото. Никогда такого не видал, - река, имеющая начало в горах, а конец перед носом, движется прямо на меня! Еще секунда, и место где я стоял, под водой. Петляя между огромных луж, приближается Мерседес. Останавливается возле нас, выходит пожилой мужчина, - он был в лагере среди тех водителей, что давали советы. «То, что вы делаете достаточно опасно», говорит он, и добавляет: «Мы тоже в пески, давайте за нами». Народу полная машина, кроме дедушки четверо молодых парней. Дорогу снова преграждает поток, еще один, и еще. Какие-то объезжаем, какие-то проходим насквозь. Я смело ныряю за лидером, если что, выдернут, ведь взрослый джип! Стемнело, включаем фары. Через некоторое время останавливаемся, - у ребят отказал генератор. Пытаемся разобраться, при свете фонаря ищем блоки предохранителей под капотом, под рулевой колонкой, - схем нет, неисправность не находим. Ребята приматывают на реллинг фонарик, выключают фары, и на остатках электричества в аккумуляторе продолжают движение. Теперь искать дорогу должен я, прошу лоцмана на борт, а моего штурмана пересаживаем к ним. Лоцманом оказался молодой парень, Насан, директор лагеря "Хонгор", куда мы едем. Я иду впереди, проскакиваю лужи, разворачиваюсь и подсвечиваю фарами брод, дожидаясь вторую машину. Теперь это уже не лужи, а реки, - появляется сильное течение. Вода прибывает, каждое новое препятствие проходить все труднее и труднее. Вот пересекаем бурный поток, снова суша. Впереди опять поток, лоцман знает несколько слов по-русски, в том числе слово «дорога». Показывает «дорогу» и мы … по уши в дерьме! По капоту течет желтая вода. Включаю заднюю, - нифига! Шноркеля нет, стоп машина! Лоцман на поверку оказался Сусаниным. Пробую открыть дверь, в салон бежит вода. Машину покидаем через окна. Мерс уже не заводится, аккумулятор на нуле. Помните, вчера я упоминал о приключениях на задницу? Они начались! Открываю капот, ребята лезут в грязный бурлящий поток и снимают аккумулятор, ставят на свой немецкий танк, который, как оказалось, почему-то не полноприводный, хотя и ML-320. Отчаянные хлопцы: ночь, без генератора, без света, в потоках воды и глины, и даже не на танке! Начинаем тянуть утопленника, вытащили настолько, что можно без опасения открывать двери, дальше никак. Порвали все тросы, из обрывков сделали короткий, но крепкий трос. Выгрузили из машины все до последней сумки. Опять никак. Тут мой штурман, молча взиравший на все эти безобразия, подает голос: «Вы неправильно тяните, надо под углом, вон оттуда!». Переехали, и о, чудо! Бегемота вытащили. Оказывается, женщин надо слушаться! Ну, хотя бы иногда… Вид у авто был удручающий: весь в грязи, с оторванным передним спойлером, под капотом грязное болото. Проверяю масло - как будто чисто. Заводится, но горит масленка. Спать ложимся с невеселыми мыслями, утром посмотрим, оно мудренее.
Утром завел машину, масленка исчезла. Двигатель нагрелся и задымил, завоняло болотной тиной. Достаю провода, подъезжаю к переднеприводному «танку» и заряжаю его аккумулятор. Едем дальше, останавливаясь и повторяя эту процедуру, пожалуй, через каждый километр. Связи нет, помощи ждать неоткуда. Все понимаем, что это не выход: удаляясь от базового лагеря, мы только усугубляем проблему. Наконец, свое решение озвучивает Бут: «Забирайте Насана с собой, он позвонит из своего лагеря, мы остаемся ждать помощи». И добавляет: «У вас мало времени на такую обширную программу, какую вы себе наметили, мы не должны вас задерживать». Мудрое решение умудренного жизнью человека. 43 года назад он окончил иркутский политех, и сейчас, похоже, имеет свой туристический бизнес. Он, как и я, был не в восторге от ночного маршброска, но убеждать молодежь не стал. Прощаемся. Насан Сусанин пролезает через заднюю дверь в салон и устраивается поверх сумок, коробок, узлов. Так ехать ему предстоит не один час. Дедушка Бут (так называет его Насан) подает на прощание визитку: «Звоните». Едва отъехав, тону в очередной речке, глина за ночь раскисла. Ребята выталкивают, но это последний раз, надо быть осторожнее. Уже дома, перебирая бумаги, натыкаюсь на визитку дедушки Бут: Батболд Б., профессор, доктор философии, генеральный директор туристической компании. 
Далее наша дорога лежит через небольшие холмы, вчерашний кошмар до них не добрался, и мы продвигаемся шустренько, насколько позволяет пустыня и перегруженный автомобиль. Насан Сусанин со своего плацкарта руководит полетом, выискивает едва заметный проход в горной гряде. Воды уже больше нет, и он «на коне». С русским у нас вчера не очень получилось, сегодня мы перешли на английский. Миновав неприятный каменистый перевал, оказываемся в царстве песков Хонгорин. Место уникальное, барханы со всех сторон окружены горами и скрыты от постороннего глаза. В лагере нас встречает молодая женщина, жена Насана. Едва подъехав к ней, кричу: «Я Вашего мужа привез, он там, в багажнике, забирайте! Если не нужен, назад увезу». Насан предлагает занять свободную юрту: «Живите, сколько влезет». У нас же свои планы. В Гоби мы собирались только на пару ночей, одну уже бездарно слили, хрюкая в грязной луже, вторую хочется провести среди барханов. Объясняю ситуацию, прошу пристроить на зарядку электронику, батарейки для навигатора. Сами же едем на разведку в пески. Барханы завораживают своей величественностью, есть где разгуляться фотографу с двумя пленками по 32Gb! В песках пЕкло, градусов сорок, и скакать по барханам вверх-вниз утомительно. Возвращаемся в лагерь принять душ, дождаться, когда солнце подкатит к горизонту: на вечерних контрастах пески будут еще красивее. Чтобы скрасить ожидание, открываем коробочку от J.P. Chenet, приглашаем Насана в гости. Разболтались. Насан - младший представитель семейного бизнеса, лагерь Хонгор основали его родители. Зимой он преподает в университете «Менеджмент в туризме», а летом командует в лагере, заодно давая возможность стажироваться своим студентам. И вдруг смелое предложение: «Там, перед песками есть каньон и красивое озеро, давайте я опять сяду в багажник, и покажу вам дорогу!» И ведь чуть не клюнул! Остановила нетрезвость водителя, нетрезвость проводника и, конечно же,  его подмоченная (не в переносном смысле) репутация. Зачем новые приключения на попу, когда впечатления от старых еще свежи? Жара спала, возвращаемся в пески, берем рюкзаки и уходим от машины подальше. Выбираем бархан помонументальнее, водружаем россейский флаг, ставим палатку. Опасаясь, что штатные колышки выдернет ветром, насыпаю в баулы песка и делаю из них якоря. Какая предусмотрительность! Едва угомонились, пришла гроза. Палатка, установленная на макушке бархана, была хорошей мишенью. Молнии летали мимо, едва не цепляя купол, ветер рвал тент, гнул к земле дуги. Начался ливень. Жена причитала: «Ты говорил, что Гоби – самое сухое место в мире! Если вчера нас не смыло, значит, смоет сегодня!». На что невозмутимо парирую: «Нет, нас может убить молнией, разорвать в клочья ветром, но только не смыть, - до верхушки бархана вода всяко не дойдет. И потом, мы же спим на надувном матраце!». Тут же успокоившись, супруга уснула.

Щас бабахнет!
6624-0

 Потоп в Гоби
6626-1

 Потоп в Гоби
6628-2

 Такси у лагеря "3 верблюда". Родная восьмерочка!
6630-3

 "3 верблюда". Ресторан.
6632-4

 Когда утонули, было не до фоток. Вода немного ушла, машину сколько смогли, выдернули.
6634-5

 "Прямое переливание крови"
6636-6

 Знакомьтесь, наш лоцман Насан Сусанин.
6642-7

Символ лагеря Хонгор. Результат работы генных инженеров Улан-Батора и Салехарда.
6714-8

Ура, Гоби!
6640-9

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 2012, 21:48:18 »
 Вот оно, счастливое детство!
6644-0

 Сиеста
6646-1

 За бортом - знойная пустыня, а у нас - неиссякаемый источник
6648-2

 Кусочек Родины.
6650-3

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 2012, 21:51:41 »
19.07
Шторм затих только под утро. Выхожу из палатки, песок мокрый, как на пляже в прибой. Ради интереса копнул вглубь: на штык лопатки сыро, дальше сухо, но это на самой макушке бархана. Внизу, наверное, лягушки прыгают. Тучи растащило, выглянуло солнце, и я снова поперся с фотоаппаратом в пески. Потом прокатились на машине по сухому руслу речки Хонгорын-Гол. Через пару километров выступила вода и дальше река становилась все полноводнее и полноводнее. Если вчера мы видели конец реки в Гоби, то сегодня увидели начало – сперва стало сыро, потом мокрое место стало лужей, потом рекой. Гоби – страна чудес. Возвращаемся в лагерь, наши батарейки зарядились. Завтракаем и в путь. Сегодня хотим успеть в каньон Баян-Заг, на кладбище динозавров, и как можно дальше продвинуться на север. Насан с женой вышли провожать, подают свертки из фольги, наш обед в дорогу. Спасибо, ребята! Мир вашему дому!
Дорога назад из затерянного мира не была столь утомительной, о потопе напоминали лишь высохшие русла ручьев. На перекрестке, в безлюдном месте рынок. На выставленных в ряд деревянных настилах лежат камни, монеты, различные артефакты. Вокруг ни души. Разглядываем товар, трогаем руками. Минут через пять все торговцы уже на месте – «соткались из воздуха», как у Булгакова. Через открытую дверь с водительской стороны в машину проник малыш, взял щетку и давай подметать землю. Направляем его творческий порыв в нужное русло, подводим к заднему крылу автомобиля. Малец с вдохновением сметает пыль. Увлекся так, что назад уже щетку не забрать. Лена дает ему игрушку –  честно заработал. Игрушку парень забрал, но щетку все же вернуть не спешит. Пришлось выменивать ее на другую игрушку. Купив на рыночке монетку и кристаллик аметиста, едем дальше. Возвращаемся на тот островок между речками, где провели неспокойную ночь. Пытаюсь в высохшем русле найти оторванный спойлер. Тщетно, его либо унесло потоком, либо замыло.   
Булган. На заправке только АИ-80, наш Аут отродясь его не нюхивал. Добавляю в остатки девяносто второго еще 10 литров, и в них выливаю пятикратную дозу «Октан плюс», - кашу маслом не испортишь. Детонаций не слыхать, отлично! К каньону Баян-Заг подъехали с юга, прямо к обрыву. Вид фантастический! Оранжевая глина, изрезанная эрозией, всевозможные башенки, столбы, колонны. По совету местного водителя УАЗика съезжаю вниз, матюкая советчика почем зря, он уже не слышит, но, очевидно, догадывается. Езда, что слалом на неподготовленном склоне, назад здесь уже не выбраться. Дорога должна где-то выходить из каньона на северной, пологой стороне. На это и уповаем. Останавливаемся, снимаем пейзажи, то и дело попадаются какие-то окаменелости. Яйца динозавров? Без гида или инкубатора не разберешься…
Ночь нас застала в юртовом лагере «Secret of the Ongi», что возле руин древнего монастыря Онги. Один из лучших туристических кэмпов, где нам удалось побывать.

 Русло реки, пока сухое.
6652-0

 Русло реки. Появляется вода.
6654-1

 Бедный Ёрик!
6656-2
 Хонгор - Урай, дружба навеки :)
6658-3

 Рынок камней
6660-4

 Какое усердие!
6662-5

 Первый заработок
6664-6


 Яйцо динозавра?
6666-7

Десант на Марс
6668-8

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #8 : 04 Сентябрь 2012, 21:56:10 »
20.07
Лагерь «Секрет онги» действительно крут, взять хотя бы наличие автосервиса. Если верить прейскуранту, то здесь можно поменять масло, фильтры и выполнить прочее нихитрое ТО. Есть даже эстакада! Эстакады мы не видали ох как давно: даже в Бурятии, в Саган-Морин, пришлось искать природную канаву, чтобы заползти под брюхо кормильцу. Здесь же – эстакада с гидроподъемником! Нетерпелось посмотреть, что уже успело отвалиться, и что только собирается. Но подорвались мы слишком рано, и хозяин автосервиса спал безмятежным сном. Жалко было будить. Ну да ладно, японцы они живучие, потерпит до следующей эстакады, или, на худой конец, глубокой колеи. Через час мы в Сайхан-Обо. Ищем съедобный бензин для машины, магазин. Возле магазина табун внедорожников, рядом суетятся белые пенсионеры. Если белые, есть надежда, что соотечественники. но поскольку пенсионеры,  сразу включается фильтр: «Наши на грядках, кверху попой, значит, буржуи». Прочитав на багажнике «Uray - Mongolia», сухенькая старушка  интересуется: «Что за страна такая, Урай?». Поясняю, что это город в западносибирской низменности. Удовлетворенная бабуля удаляется восвояси. Вот ведь, у нас бы семечки на завалинке лузгали, да соседским девкам кости мыли, а этим - Гоби подавай!
Недалеко от Арвай-Хэр не заметили, как на острых камнях пропороли переднее правое колесо. На гравийной дороге таскает, камни гремят, поэтому не заметили, как резина превратилась в рваные лохмотья. Ущерб обозначился лишь когда пошел промерять брод на речке Онгийн-Гол. Пока менял колесо, подъехала группа российских геологов, на УАЗике-батоне и «Садко», прямом потомке ГАЗ-66. Среди них - автор чудовища озера Хиргис-нур:  http://alamas.ru/rus/world/Hirghiz-Nuur_r.htm . Этой публикации уже, пожалуй, больше двадцати лет, но он до сих пор верит в существование реликтовых тварей. Знает по меньшей мере два десятка способа ловли этих чудищ, но мой способ привел его в неописуемый восторг. Суть его заключается в следующем. На шлем устанавливаю водонепроницаемую экшн-камеру и иду кататься на кайте. Скотина эта, хоть и реликтовая, но относится к высокоорганизованным животным, иначе бы ее давно спалили. А высокоорганизованные животные отличаются повышенным любопытством. Посему, прежде чем съесть меня, она должна поплавать рядом, покрасоваться перед камерой. Самое сложное, – в нужный момент спасти отснятый материал. Ну и не забыть назвать эту тварь в честь жертвы, принесенной науке. Геолог-биолог подтвердил, что на живца – это беспроигрышный вариант. Пожелал мне удачи.
Для подстраховки прошу геологов не уезжать, пока не пройду брод, но все обошлось, едем в Арвай-Хэр. Заправляемся, заезжаем в «Дугуй Засвар» - запас новой резины уменьшился вдвое, в салоне появилось свободное место.
 
Давно хотели попробовать местный  айраг, но как-то опасались это делать в дороге. К нему надо привыкать, и привыкать, имея под рукой что-нибудь получше классического монгольского аутдор-туалета. Асфальтовая дорога, магистраль на Улан-Батор. Вдоль дороги скамеечки с ПЭТ-бутылками, плакаты с надписью «Айраг» и стрелками по направлению к магазинам. Магазином оказалась обычная юрта, в ней живет семья пастухов, здесь же на стене висит бурдюк с кумысом. С точки зрения санитарии выглядит не очень, но зато какой колорит! Хозяйка подает на пробу пиалу, боюсь ошибиться, взять левой рукой. Мы этому не придаем особого значения, но у монголов взять что-либо левой рукой, то же самое, что у нас ей же поздороваться, - обидеть человека. Пока наполняют мою бутылку, выпиваю пиалу. Вкус далекого детства, уже и забыл. С разрешения хозяев бегу за фотоаппаратом. Моя пиала снова полна. Выпиваю вторую. Хозяин спрашивает: «За рулем»? И тут меня торкнуло! Да так крепко, будто литр пива выпил! Сажусь в машину, как ехать дальше? По автостраде с приличным трафиком страшно. Посоветовавшись с ЖПС, сворачиваю на проселочную дорогу, она к тому же и короче. Едва заметная дорога петляет в степи, ни одной машины навстречу. Это слегка напрягает, вдруг сбились с пути? Тут жена совершенно спокойным голосом, будто мы в Европе на автобане, говорит: «Справа полицейская машина, просят остановиться». Воспринял я  это как неудачную шутку: «Я в Улан-Баторе ни одной не видел, тут-то откуда?» И вправду, поравнявшись с нами, справа идет легковушка, человек в форме машет рукой. Я в недоумении: «Неужели из-за айрага? Кто спалил? И что, езду в пьяном виде пришьют?» Офицер на монголо-русско-английском попросил сигарет, выпивки, еды. Сигарет и выпивки у нас не оказалось, отдали пачку печенья. Сердечно поблагодарив, страж порядка исчез в степи таким же чудесным образом, как и появился. Неужели я кумыса до глюков напился? Да нет, печенье исчезло, это факт.
В Каракоруме пробыли недолго: часовая прогулка по территории буддийского монастыря Эрдэни-Дзу, сувенирные лавки. На стоянке возле монастыря встретили два российских УАЗика, идут в Гоби. Зашли в Монголию через Алтай, намерены зайти в пески Хонгорин с юга, затем продвигаться на запад через пустыню и выйти снова через Алтай. Хороший крюк! Желаем друг другу целых колес и неубитой подвески. Прощаемся, нам в противоположные стороны. Долина реки Орхон осталась необследованной, водопады не охвачены нашим вниманием: нельзя объять необъятное. Проезжаем Хотонт, Цэнхэр, Цэцэрлэг… Ночь застает нас в юртовом лагере«Гурван Оюу»,  здесь мы впервые замерзли – хозяева явно сэкономили на дровах, а взять из машины спальники не хватило ума.

 Secret of the Ongi
6670-0

 Secret of the Ongi
6672-1

 Пастушок
6674-2

 Доездился
6676-3

Брод через Онгийн-Гол
6678-4

Айраг: Фабрика и магазин в одном фланоне.
6680-5

Пьянство за рулем.
6682-6

Каракорум, монастырь Эрдэни-Дзу.
6684-7

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 2012, 22:00:20 »
21.07
Утро в горах оказалось неожиданно красивым. Вчера мы въехали в Хангайские горы, но в сумерках ничего не увидели. Хангай, с его совсем недавней по геологическим меркам вулканической деятельностью имеет множество красивейших мест, активно посещаемых туристами. Среди них каньон реки Чулутын-Гол, долина вулканов с крупнейшим вулканом Хорго и озеро Тэрхийн Цагаан. Наш путь пролегает мимо всех этих прелестей. Начинаем с каньона. Река Чулутын-Гол за многие тысячелетия  проточила в лаве узкое глубокое ущелье, на вскидку 50 метров глубиной. Над обрывом выступает карниз, вот бы сигануть с него с парашютом! Чулутын-Гол убегает в сторону от нашей дороги, на смену появляется его приток Сумын-Гол. Когда-то давно вулкан Тогоо вылил свою лаву, перегородив Сумын-Гол, в результате уровень воды в реке поднялся, и образовалось озеро Тэрхийн Цагаан. Левый берег реки, насколько доступно взору, представляет собой поле потрескавшейся лавы, поросшее чахлыми лиственницами. Зрелище сказочное, но из недобрых сказок. Вот и озеро Тэрхийн Цагаан Нур. Ровно неделя, как я не катался, руль сам крутится вправо, съезжаю по луговине на берег. Дует вдоль озера, около 6 м/с с небольшими усилениями. Ура! Берег совершенно пуст, без проблем запускаюсь и лезу в воду. Высота над уровнем моря 2060 метров, вода понятное дело, не как в тропиках. Поверх гидрокостюма пришлось надеть ветровку. Каталка в радость: чистое озеро с прозрачной водой, обрамленное горами, вулкан Того, величественно возвышающийся на восточном берегу, достаточно ровный ветер. Покатав с полчаса, обнаруживаю, что на нашем пустынном берегу собралось, по меньшей мере, половина населения Монголии. Очень много детей, беспокоюсь, как сажать кайт. Выхожу на берег, помощников хоть отбавляй: непуганые, по ушам стропами еще не доставалось. Детей по очереди ставлю на доску, фотографируются…
Праздник закончился, обогнув озеро, уходим с главной дороги. Она настолько разбита, что маленькая извилистая тропка, поднимающаяся вверх по долине Тарятын-Гол, кажется нам гладким асфальтом. Местность абсолютно пустынна, - ни селений, ни животных, ни людей. По мере подъема дорога становится хуже и хуже, и возле перевала Орохын-Даба превращается в россыпь каменных глыб. Крутой подъем, еду на первой. Чтобы не порвать резину, обороты двигателя снижаю до холостого хода. Ох, не полезен такой режим для двигателя, жалко нет пониженной передачи. Миновав перевал высотой 2349 метров, сваливаемся в долину Тойн-Гол, в сумерках находим живописную поляну на берегу речки. Встаем на ночлег.

Смотровая площадка. Отважных постоять на ней не нашлось.
6686-0

Не отвлекаясь от дел...
6688-1

Застывшая лава. Извержение было многие тысячи лет назад, но вид до сих пор унылый.
6690-2
Тэрхийн Цагаан Нур. Вулкан Хорго за задним планом :)
6692-3

Совсем не жарко
6694-4

С такими жестами до ЧМ один шаг.
6696-5

Походная эстакада
6698-6

Рукотворная гора. Сколько же ей лет?
6700-7

Фото даже близко не передает, насколько эта дорога плоха.
6702-8


Овоо. Такие культовые сооружения здесь на каждом перевале.
6704-9

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #10 : 04 Сентябрь 2012, 22:02:10 »
22.07
Утром собираем лагерь. Из ниоткуда появляется пастух, лошадь ведет под уздцы. Сел на землю прямо в халате, таким образом, чтобы видеть процесс укладывания шмоток в багажник. Так и сидел, пока мы не тронулись. Видать его позабавило такое количество ненужных вещей. Сегодня планируем увидеть Хубсугул. После вчерашних двухсот километров за целый день понимаем, что это всего лишь планы. Прощаемся с нашим зрителем, впереди Джаргалант, Шинз-Идэр, Мурэн. С утра позавтракали на скорую руку, желудок стучит в мозг, просит есть. Останавливаемся на перевале Бумбатын-Даба, кипятим воду. Снова из ниоткуда явились пастухи, на этот раз на мотоциклах, сели рядом. Наливаем им чай, подаем все, что успели сообразить на скорую руку. Смотрят на мой «Реактор», старший потряс баллон с газом. Услышав, что там булькает, перевернул его. Ничего не льется. Удивление и восторг! В Мурене заправка бензином, Каберне и колбасой. В Хатгал въезжаем по темноте. Долго ищем въезд в город, потом гостиницу или лагерь, ночью спрашивать особо не у кого. Останавливаемся в юрте практически на берегу залива. У хозяйского мальчика спрашиваю: «Где душ, туалет?». Он показывает на умывальник, прибитый к забору. Повторяю вопрос про туалет, он делает широкий жест рукой: «Везде!»

 Ночевка на горной речке.
6706-0

 Это же место утром.
6708-1

Камни, камни, камни.
6710-2

Чаепитие на перевале Бумбатын-Даба
6712-3

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #11 : 04 Сентябрь 2012, 22:05:30 »
23.07
Утром малыш с отцом из соседней юрты вышли на полянку запускать змея, ветер слабый и я им посоветовал идти на берег, - на поверхности залива появилась небольшая рябь. Она и напомнила о цели поездки на Хубсугул. Едем на косу, отделяющую озеро от залива. Эту косу я приметил еще когда изучал спутниковые снимки: чистая, без растительности и построек, должна хорошо продуваться. На косе обосновался туристический лагерь «Ashihai». Пытаемся в него заселиться, но места все забронированы. Пытаюсь уболтать девочку-администратора поставить на территории палатку, слишком уж нужен мне этот кусочек берега! Нет, говорит, нельзя. Пользуясь тем, что мы уже въехали на территорию, беру снарягу и иду кататься. Ветра мало, публика собравшаяся на берегу не получив ожидаемого зрелища негодует. Предлагаю всем переплыть на противоположный берег и синхронно дуть, авось что и получится. Селимся в лагерь «Хубсугул Эко Тур», немного дальше от спота, зато с пригорка, на котором он приютился, открывается прекрасный вид на Хубсугул. В лагере полный пансион за 70$ в сутки на двоих. Кормят хорошо. Обещанный душ с горячей водой оказался едва теплым и писал тоненькой струйкой. Каждый вечер приходит истопник, затапливает печь и оставляет достаточно дров. Русскоговорящего персонала нет, с англоговорящим тоже плохо. Помогали общаться молодая пара, отдыхающая в соседней юрте.
 
К шести вечера раздул верховик, накатался. Красота: прозрачная вода, переходящая в бирюзовую, затем в темно-синюю. Вода настолько чиста, что на глубине видно дно, кажется, что катаешься над какой-то бездной. На ветру небольшой чоп, за косой, в лагуне гладко, но ветра не хватает. Коса оказалась не песчаной, как я думал, а каменистой. Подводный мелководный перешеек соединяет ее с островом. На острове гнездятся чайки, утки. На одном из галсов не рассчитал глубину, зацепился плавниками за дно – думал костей не соберу. Вечером прогулялись по побережью с фотоаппаратом. Встретили команду русских  из Казахстана. Они разглядывали большого налима, которого только что подстрелил из подводного ружья их товарищ. Увидев нас, женщина шепотом говорит своим: «А к нам гости». Тут же добавляю: «И не просто гости, а хубсугульская рыбинспекция». Инспекторам не налили, на уху не пригласили. Попытался сфотографировать налима и героя, его поймавшего, но флэшка пикнула, что она полная. Получился только один снимок. Неподалеку палатка, молодой человек с удочкой пытается что-то поймать. Подходим, парень из Нидерландов, путешествует по Монголии автостопом. Приглашает на чай. Чай у него из лиственничной хвои. Варит разные корешки, этим и питается. Интересуется нашими познаниями в ботанике, спрашивает, что из местных растений можно есть. Приходим к единому мнению – флора здесь слишком скудна, никакого сравнения с Сибирской тайгой. Парень изучает русский язык, мечтает пожить в России. Зовут Юрой. Такое простое голландское имя... 

Хубсугул. Дорога на кайтовый спот
6716-0

Лагерь Ashihai
6718-1

Ожидание
6720-2

Всегда готов!
6722-3

Кайт-торпеда
6724-4

Калитка для лилипутов. Застрял, чем вызвал дружный смех охраны.
6726-5

Амазонка из Улан-Батора
6728-6

Ихтиандр из Казахстана
6730-7

Где я, там бардак
6732-8

24.07
Утром, набрав с собой бутербродов и поставив новую флэшку в фотоаппарат, идем снимать красоты Хубсугула, то, что не удалось вчера. Бутербродами хотели накормить Юру, но, похоже, опоздали. Возле его палатки стоял джип, валялись пустые бутылки из под водки. Это монголы, его друзья, устроили вечеринку. Все спали, и мы пошли дальше. На обратном пути заглянули опять. Шалман уже проснулся, едят мясо, зовут присоединиться, но нам нельзя, не останется места для уже оплаченного обеда.
После обеда накачали лодку, поставили электромотор и поплыли на островок в заливе. Моторчик самый маленький, какой только есть в продаже, годится для малых водоемов и только в штиль. На обратном пути слегка дунул вмордувинд, мотор не справлялся, помогали веслами. До лагеря так и не дошли, причалили к берегу и два километра тащили лодку на себе. Завтра решаем уходить с Хубсугула, надо продвигаться дальше.

Бедный Юрик!
6734-9

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #12 : 04 Сентябрь 2012, 22:10:32 »
25.07 - 26.07.
Как ни красив Хубсугул, но от разработанного и утвержденного графика нельзя отставать, завтракаем и снимаемся. Возвращаемся в Мурэн, по дороге заворачивая на небольшое озерко Эрхэл-Нур. Ничего интересного – издали оно казалось красивее.
Мурен. Очень много европейцев-автостопщиков, девчонки и парни, все с рюкзаками, продвигаются в сторону Хубсугула. Опять пополняем запасы из трех нехитрых наименований. Поль Шене здесь уже подороже, чем в Гоби. Наша цель - озеро Баян-Нур. Это озеро необычно тем, что оно бессточное, но при этом пресноводное. Вода фильтруется в песчаный массив, подступающий прямо к воде. Таких мест, наверное, не много на планете. За день до него не доехать, поэтому маршрут прокладываем так, чтобы на ночевку остановиться на озере Тэлмэн-Нур. Сумерки застигли вблизи небольшого озерка Тунамал-Нур. Не сказать, что дорога была тяжела, просто 400 км в день для Монголии – это многовато. Сворачиваем с трассы и едем по степи к озеру. Северная часть не интересна – плоско, юрты, животные, а вот с южной стороны – холмы, покрытые лесом, песчаный пляж. Там и останавливаемся. Палатку ставим уже почти в темноте. Дров много. На ужин – гриль-колбаски и вино. Утром бегу делать снимки. Как здорово, что остановились на этом озерке! Слегка солоноватое озеро на высоте 1876 метров, кристально чистая вода, скалы, холмы, поросшие лиственницей, штиль, зеркальная гладь. Полное умиротворение. Отсутствие вездесущих копытных. Пейзаж напоминает чем-то Боровые Озера в Казахстане. Была мысль задержаться еще на день, но не сделали этого, отстаем от графика. Решили проехать немного и встать на Тэлмэн-Нур, ведь оно было по плану. До него 150 км несложной дороги, единственное препятствие, перевал Холдзан-Соготын-Даба высотой 2267 метров над уровнем моря, прошли без проблем. Где-то перед перевалом остановились у юрты пополнить запасы айрага, к этому времени мы основательно на него подсели. Чем больше к нему привыкаешь, тем больше он нравится. Но напиток, приготовленный разными людьми, работает совершенно по разному: от одного может сорвать башню, другой норовит вырвать нижний люк, все зависит от времени выдержки и технологии приготовления. Айрага у хозяйки не оказалось. Из юрты выбежала девочка лет семи, ей торжественно вручили лошадку. Девчушка радостная побежала показывать свое приобретение маме и младшей сестренке. Вот те раз, чуть сестренку не обидели! Сопливой сестренке достается мишка. Поехали дальше. Я всю дорогу сетую, что ребенка не умывали с самого рождения. Хотелось сделать это самому, но вдруг у них не принято? До озера добрались рано, лагерь разбили при дневном свете. Пожалуй, единственный раз за все путешествие. Тэлмэн-Нур оказался далеко не так хорош: унылый пейзаж, не очень чистая вода, выпас скота по всей береговой линии. Дров нет. Простояли до следующего утра, с сожалением вспоминая о покинутом райском уголке.

Какой занятный язык...
6736-0

Тунамал-Нур, очень душевное озерко. 1876 метров над уровнем моря.
6740-1

У штурмана выходной
6738-2

Мои подружки.
6742-3

Плесните балтийцу кисло-молочного продукта!
6744-4

Тэлмэн-Нур. Ужин при свечах
6746-5

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #13 : 04 Сентябрь 2012, 22:13:38 »
27.07 – 28.07
Вчера рано поставили лагерь, рано угомонились, поэтому сегодня покидаем стоянку тоже рано. Вот что значит режим! С Сонгино, центре сомона заправляем полный бак, на этом наши наличные тугрики заканчиваются. Ищем банкомат - ха-ха! Ищем банк, но и в банке денег не меняют. Поменяла продавщица обычного магазина, причем по курсу гораздо более выгодному, чем в банках Улан-Батора! На крыльце какой-то кафешки разделывают барана, пытаемся купить пару килограмм, но нам ее предлагают по ценам выше, чем в России. За баранину, которой на каждого монгола приходится по несколько тонн! Отказываемся не из-за денег - из принципа. Покупаем в магазине тушенку - поддерживаем отечественного производителя из Карачаево-Черкесии. Далее Цэцэн-Ул, Сантмаргац.
 Поплутав немного в горах, на Баян-Нур прибыли в десять вечера, проехав за день 300 км. Палатку поставили на северо-восточном берегу озера, искать приличное место было уже поздно. Утром разбудили крики лебедей. Небольшой табунчик сидел на воде прямо напротив палатки. Пока я возился с фотоаппаратом, лебеди уплыли на безопасное расстояние. Вода у берега, мягко говоря, не чистая, умываться не хочется. За спиной шум и топот, - табун лошадей сходу забегает в воду, быстро пьет, и как по команде убегает назад, в степь. Да, привирает Википедия по поводу прозрачности и чистоты… Возвращаемся к реке, накачиваем лодку и на целый день уезжаем на противоположный берег, в пески. Песчаный массив, стекая воду, идет вдоль всего южного побережья, отвоевав у озера за многие тысячелетия, наверное, половину акватории. Сначала поплыли куда поближе: на противоположный берег залива. Вода в заливе цветет и пахнет, совсем не в переносном смысле. Огромные табуны водоплавающих, выпасы скота вдоль всей реки делают свое дело. Побродив по дюнам и даже отважившись искупаться, выбираемся из залива. Гребем вдоль берега, на островке в мелководной заводи огромная колония бакланов. Из любопытства подъезжаем и высаживаемся на берег. Несколько сотен гнезд, половина птенцов мертвые. Живые, подняв голодные рты к небу зовут родителей. Ну и запах! Быстрее покидаем этот родильный дом. Чем дальше в озеро, тем вода чище и прозрачнее. Вот куда надо было ехать, не терять время. Наконец, проходим мимо водопоя диких верблюдов, и мы в царстве песков и воды. Какое счастье, какашек нет ни на берегу, ни в воде! Вот где надо было ставить палатку! Дюны великолепны! Ухожу с фотоаппаратом наверх. Увлекся так, что не заметил, как пролетел час. Лена не вытерпев, пошла навстречу, вдруг меня съел Олгой-Хорхой? Ночевать в песках все же не стали. Завтра надо ехать на Хиргис-Нур. Переправа, сушка и упаковка лодки займет дополнительное время, до Хиргис-Нура и так не близко. Едем вдоль озера искать место для ночевки. Что-то подсказывает, там, где больше камней, меньше травы, есть шанс найти чистое место для лагеря. Изъездив все северное побережье, останавливаемся на небольшом холмистом мысе, выступающем на полтора километра в море. Сравнительно чисто, хотя овцы отметились и тут.

Слева речка, справа гора. А где дорога?
6748-0

Весло - самый лучший мотор.

6750-1

А пассажиром быть еще лучше.

6752-2

Водопой верблюдов. Дальше - чистые пески, чистая вода.
6754-3

На рейде

6756-4

Песок и вода

6758-5

Песок и вода

6760-6

Оффлайн Pastor Shlack

  • Кайт-Клуб "СКАЙ"
  • ****
  • Сообщений: 325
Re: Монголия, в поисках ветра.
« Ответ #14 : 04 Сентябрь 2012, 22:14:41 »
29.07
Главная дорога проходит севернее озера, чтобы выйти на нее, надо вернуться назад, почти в Сантмаргац, а это около 50 километров. Карт в навигаторе на этот участок у нас нет, зато есть советские, тысяча девятьсот затертого года, топографические карты. На них значится пунктирная тропиночка на запад, вдоль озера. Карты лежат на нетбуке, нетбук посредством GPS-брелока становится полноценной навигационной машиной, так что без страха еду вдоль озера по хорошо натоптанной дороге. Назад бегут только трусы! Как-то незаметно дорога начала таять, сначала терял след на камнях, потом она превратилась в мотоциклетный след, потом исчезла совсем. Гармин пишет трек на чистом листе, толку от него мало. Песок рыхлый, немного страшно. Машина то и дело прыгает на кочках, хотя на самом деле степь достаточно ровная. Причина – огромные норы тарбаганов, монгольских сурков. Этими переносчиками чумы тут все изрыто. Отчаявшись выйти на тропу самостоятельно, пытаюсь настроить SAS-планету, OZI-Explorer. Брелок отказался коннектиться к нетбуку. Было ощущение, что я в море без карт и навигационных приборов. Попытка привинтить Гармин к OZI тоже не увенчалась успехом, последний раз я делал это года четыре назад и основательно позабыл танцевальные движения. Наконец додумался время от времени сливать треки из прибора в OZI и смотреть свежий трек, привязанный к топокарте. Таким образом мы смогли выйти на эту тропку снова. Увидеть ее на расстоянии более 10 метров из окна авто практически невозможно, проскочить – проще простого. И только когда знаешь, что она вот где-то здесь, удается на нее попасть. Наконец выходим на «автобан». С бензином плохо, нам нужно в Ургаман, заправиться. Но автобан оказался кривоват, и я в очередной раз доверяясь советской топокарте, решаю спрямить дорогу. Тем более озеро Ган-Нур по пути. Ну как не посетить величайшее озеро Монголии, площадью 2,5 км? Опять дорога хороша, и опять тает на глазах, как только миновали последнюю юрту перед озером. Подъезда к озеру нет, но мы же почти на джипе! Смело еду по пескам вниз к берегу. Смотреть на нем, кроме овечьих горошков, было нечего, возвращаемся назад, на дрогу. На подъеме вязнем в песке. Пневмодомкрат, лопата, жена…пневмодомкрат, лопата, жена… и вот мы снова едем. Не знал, что это была всего лишь разминка. По взрослому врюхались, когда, обогнув озеро, въезжали в песчаную дюну. Пожалел, что разгон был плох. Но когда прокопавшись два часа с домкратами, лопатами, веревками, лебедками, наконец вернулись на исходную позицию, понял, что с большим разгоном у нас ушло бы не два, а четыре часа. Вот так, поджав хвост, трусливо убираемся на «автобан». Едем в объезд свои положенные 60 км до Ургамана, в котором, увы, кроме АИ-80 и дизтоплива ничего больше нет. Плеснув 10 литров и флакончик октан-корректора, возвращаемся на главную дорогу.
Восточное побережье Хиргис-Нур представляет собой осыхающую пойму. Солончаковая глина, потрескавшаяся и влажная от недавних дождей, блестит в свете фар как вода. Въезжать ночью на такой "асфальт" было не по себе. Впервые увидели тушканчиков: они как маленькие кенгуру разбегались из под колес в разные стороны. На косу Урд-Шугам прибыли в 22-00, хотелось доехать до конца косы и поскорее увидеть реликтовых ихтиофагов, но сыпучий галечник остановил гораздо раньше. Бороться с ним ночью не было ни желания, ни сил. Ставим палатку, спать.

Доспрямлял!
6762-0

Солончаковая глина. Если сухая - асфальт, если мокрая -  :banghead)
6954-1

Tags:
 

* Миничат

Обновить История
  • Garri_RX: Дима, С ДР! :) Ветра на всю жизнь! 8)
    Сегодня в 12:49:29
  • sicompany: Коля принимай поздравления! Совет да любовь!
    16 Июль 2017, 16:58:16
  • Garri_RX: Якова поздравляем с ДР! Самому старшему и матёрому Кайтеру Сургута ура!!! anime_smiles Нам всем есть куда стремиться)
    06 Июнь 2017, 22:45:52
  • Admin: Паща с днем рождения тебя, как всегда ветра ровного и твоим сыновьям вырасти кайтерами
    12 Май 2017, 00:17:52
  • Pashaman: Спасибо!
    11 Май 2017, 22:40:25
  • Валерыч: Паша !Здоровья наикрепчайшего!!!Отличных каталок и семейного благополучия!!!
    11 Май 2017, 12:56:44

* Online

  • Точка Гостей: 16
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователй онлайн.
  • Точка Посетители сегодня: 9

* Календарь

Июль 2017
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
[24] 25 26 27 28 29 30
31