Кайт-клуб СКАЙ
SURFING => КАТАЛКА => : Pastor Shlack 25 February 2013, 13:54:32
-
В апреле собираюсь на Карибы: Барбадос, Сент-Винсент, Юнион, Каррикау, Гренада, Тринидад, Тобаго, затем в Майями.
Почти все острова кайтовые, апрель еще сезон. Если есть придурки, готовые разделить со мной пляж, ветер, гамак, ром - велком!
-
Люблю такие перемещения, но у меня остались конец лета и осень.Сколько дней на все запланировано?
-
14 апреля мы вылетаем из Е-бурга а Нью-Йорк, на след. день на Барбадос. Между островами перемещаемся произвольно, часть билетов куплена, часть нет. 9 мая с последнего острова Тринидад летим в Майами, там еще несколько дней тусим и все.
-
Визу сами делали?
-
Все острова, которые собираемся посетить, безвизовые. Виза нужна только в Штаты. Если лететь сразу на острова, например на Барбадос, то визы не понадобятся совсем. рейсы Москва - Бриджтаун (столица Барбадоса) выполняются через Франкфурт или Лондон. Может еще чего есть. Можно перетолкаться в транзитной зоне, можно выйти в город оформив транзитные визы прямо в аэропорту во Франкфурте. Поскольку мне на обратном пути надо все равно зависнуть в Штатах, я выбрал дорогу через НЙ, оно подешевле вышло.
Из московии в барбадосию - 15 апреля 22тр в один конец, на Тобаго еще дешевле.
-
на о. Бонейро незабудь заскочить, райское место для нашего брата!
-
Да легко, Валера. С тебя Нидерландская виза :D
-
Давно закончился отпуск, мозг уже снова настойчиво выводит на «экран» картинки с бирюзовой далью, пальмами-флюгерами, разноцветными тряпочками в небе. Зарождается новый проект, который безвозвратно затрет из памяти все детали последнего путешествия. Таковы уж особенности несвежих мозгов… Посему попытаюсь изложить все на бумаге. Авось кому сгодится при подготовке отпуска, да и самому будет от чего плясать вспоминая: «А вот помнится как-то…»
Итак Карибы. Маршрут готовил с желанием посетить как можно больше островов Карибского бассейна, при этом оптимизируя стоимость перелетов. Непременным условием было безвизовое посещение, наличие каталки на островах, либо они должны быть пунктами пересадок. Время апрель-май было выбрано так же из экономии: практически все гостиницы и гестхаусы предлагают цены низкого сезона, но еще немного дует – некий компромисс между моими интересами и пожеланиями супруги. Получилось так: Нью-Йорк, Барбадос, Сент-Винсент, Юнион, Кариока, Гренада, Тринидад, Тобаго, Тринидад, Майами. Часть билетов, где дешевле добираться воздухом, было куплено заранее. Другая же часть, где стоимость перелетов вызывала подозрение или был шанс добраться водой, не выкупалась. Решили с этим разобраться по месту. Дело в том, что между островами выполняют рейсы местные авиалинии с парком очень миниатюрных самолетов. Перевес багажа там не приветствуется, может дорого стоить, и вообще, багаж может быть задержан до следующего дня. Ладно, если задержат шампунь, зубную щетку, расческу. А если кайты и штопор?
Москва – Нью-Йорк.
Летели аэрофлотом. Отличный сервис, давно такого не видели от отечественных авиакомпаний. На подлете к Гренландии, ушел в бизнес-класс к окошку. Заворожено смотрел на эту ледовую пустыню: извилистые фьорды, изрезанные огромными трещинами ледники сползают в воду, бескрайнее поле материкового льда, уходящее к горизонту. Масштабное зрелище! Внутри все сжалось в комок. Разум оплакивал несбывшиеся мечты, которым уж теперь и не суждено сбыться. Подошел старший бортпроводник, спросил, может ли чем мне помочь. Оказалось может. Принес вина. Отлегло.
Над Гренландией
[attach=1]
Над Гренландией
[attach=2]
-
Барбадос. 15-18 апреля.
Из Нью-Йорка в Бриджтаун летели с JetBlue. Эта авиакомпания предложила самые низкие цены, правда и не кормили ни разу за весь 4-х часовой перелет. Жене впарили наушники за 2 доллара, чтобы смотреть телевизор. Наличкой не взяли, рассчитали с карты. Думаю, на связь с банком и выполнение транзакции как раз и ушли эти деньги. Бермудский треугольник прошли без эксцессов, видать, не активен он в это время. Поселились в заранее бронированный гестхаус в сотне метрах от кайтового пляжа на Silver Point. Очень удачный выбор: аэропорт в 10 минутах, недорого, просторно, море рядом. Тони, приветливый хозяин геста, несколько раз переспросил: «Правда ли вы из Сибири?» Показываю свои руки с зимним сибирским загаром: «Неужели не видно?»
Спот оказался очень маленьким, всего метров триста длиной, с обеих сторон в море выступают скалы. Хотя остров и не вулканического происхождения, но скалистых берегов здесь много больше, чем песчаных пляжей. Народу было не много – с середины апреля здесь низкий сезон. Весной на Антильских островах преобладают западные - юго-западные ветра, поэтому дует практически в берег. Дует не сильно, 12-15 узлов, но зато стабильно, с утра и до вечера. В полукилометре от берега рифовый барьер, который ломает океанскую волну. Так что у берега чоп, за рифом - волна, примерно такая же, как во Вьетнаме. Спот безопасный: берег чистый, дно песчаное. К скалам близко лучше не подходить, заметны турбулентности, да и черепах там встречается больше. Эти «морские мины» до метра длиной норовят постоянно вынырнуть по курсу. Если зазеваться, можно обломать плавники. Точнее, если зазевается черепаха. К счастью, они уступают первыми. В первый день укатался с голодухи. Последующие дни, немного набив оскомину, катал поменьше. Непривычно было ловить себя на мысли, что можно пойти и катнуть когда захочется, не бояться, что выключат ветер. Южная оконечность острова, на которой находится Silver Point, разделяет в сознании людей неделимую водную поверхность Земли на Карибское море и Атлантический океан. Поэтому в процессе каталки можно из океана заскочить в Карибское море, затем обратно в Атлантику. И так по многу раз на дню.
Каталка
[attach=1]
Каталка
[attach=2]
"Морская мина"
[attach=3]
Пляж
[attach=4]
Пляж
[attach=5]
Пляж
[attach=6]
Денюха: Море и вино, чего еще надо?
[attach=7]
-
На Барбадосе прожили 3 дня. Слишком мало, для того, чтобы изучить остров. Немного погуляли в окрестностях, сходили на рыбный рынок в Ойстинс. Рыба на рынке недорогая, свежая, отменная на вкус. Еще один плюс гестхауса налицо: холодильник и кухня в твоем полном распоряжении. Нашли время и съездили в Бриджтаун покататься на подводной лодке. Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. В общем, понравилось на острове все, кроме навязчивых услуг торговцев кайфом. Происходит это примерно так. Из темноты раздается тихий шепот: «Покурить не желаете?». Потом появляются белые зубы, потом вырисовывается силуэт самого хозяина белых зубов. Предлагают ганджу. Очень навязчиво. Под конец мы наловчились кричать в темноту: «не курим» даже не пытаясь разглядеть наркоторговца. А так, народ на острове безобидный, как нам, по крайней мере, показалось.
Наша подлодка
[attach=1]
На рифе. 50 метров под уровнем моря.
[attach=2]
Капитан Немо
[attach=3]
Помощник кэпа. (Руки бы оторвать шаловливые :) )
[attach=4]
Аппартаменты. За 60$ очень неплохо.
[attach=5]
Кайт-станция
[attach=6]
Кайт-станция
[attach=7]
Южная точка острова
[attach=8]
На рыбном рынке
[attach=9]
-
Сент-Винсент. 19-20 апреля.
Наши надежды на паромное сообщение между Барбадосом и Сент-Винсентом не оправдались. Довольно много на протяжении последних лет в Карибских новостях муссировали тему о скором открытии регулярных рейсов, однако, воз и ныне там. Пришлось лететь. Билеты удалось купить почти на сотню баков дешевле, чем предлагалось по предварительной продаже. В разрешенный вес багажа мы уложились. Да здравствует SVGair! В принципе, можно было обойтись и без Сент-Винсента, лететь сразу на Юнион. Но на Сент-Винсенте есть действующий вулкан Суфриер. Из-за него и решили сделать этот маленький крюк. Забронировали недорогую гостиницу с бесплатным трансфером из аэропорта. Встретил нас чернокожий парень, который бывал в Питере! Пытались с ним поговорить по-русски, но кроме «спасибо» и «как дела» ничего от него не услышали. Как оказалось, он же был и администратором. Организовал нам машину на вулкан, которая будет ждать, пока мы нагуляемся. За это удовольствие с нас срубили полторы сотни, но учитывая, что на это ушел весь день, можно считать, что не дорого. Сент-Винсент – остров вулканического происхождения. Водитель оказался хорошим гидом, останавливался в местах где нужно сделать снимки, попутно рассказывая о своем родном острове. Вот на холме огромный замок. Наш гид с гордостью замечает: «Его построил черный! Самый большой особняк на острове, - хозяин черный». Видимо, еще не так давно это было из области фантастики. Спрашиваю, «наркобарон?», «нет, производитель мебели!». Да, похоже, на теле сент-винсентского легального бизнеса гораздо меньше пиявок…
Дорога до начала пешей тропы заняла чуть больше часа. Самостоятельный подъем к вулкану запрещен, необходимо нанять проводника. Сделать это можно заплатив сумму в 20 долларов в офисе, либо по-тихому проводнику в руки. Официальная версия, - опасности тропического леса, выглядит неубедительно. Ни ядовитых змей и растений, ни хищников на Сент-Винсенте нет. Наш водитель сказал, что в окрестностях вулкана возделывают плантации с веселой травкой, поэтому и нежелательны любопытствующие или случайно приблудившие туристы. А в обязанности проводника как раз входит разрулить нарко- и туристический бизнес так, чтобы все остались при своих интересах. Моя же версия – любой ценой нужно обеспечить как можно больше рабочих мест в сфере туристических услуг. Традиционный источник дохода, сельское хозяйство, уж слишком страдает от необузданного нрава папочки-Суфриера. Только в прошлом столетии он извергался трижды, уничтожая плантации и унося жизни островитян. Километрах в двадцати-тридцати от вулкана мы видели его пушечные ядра – глыбы весом в несколько тонн. Ими осерчавший Ла-Суфриер швырялся налево-направо, пытаясь угодить в плантаторов ганджи.
Выполнив в первый же день программу-минимум, назавтра собираемся отплыть паромом на остров Юнион. Если бы не поджимал плотный график, на Сент-Винсенте можно было бы задержаться подольше, посмотреть пещеры, водопады, изучить быт островитян. Это самый большой остров государства «Сент-Винсент и Гренадины», единственный, на котором развита промышленность, сельское хозяйство. На нем самые дешевые фрукты, жилье и самые беспонтовые пляжи с черным вулканическим песком и обломками лавы. На все остальные острова товары и продукты питания ввозятся с главного острова. Транзит с материка идет тоже через Сент-Винсент. Но об этом мы узнаем завтра…
На подлете к Сент-Винсенту. Береговая линия далеко не "карибская" в нашем представлении.
[attach=1]
Гостиница "Rich View"
[attach=2]
Штурм Ла Суфриера. Подъем на 1000 метров в тропической бане. Хорошая антицеллюлитная процедура.
[attach=3]
Потоки лавы.
[attach=4]
Выше зоны тропического леса. Здесь уже не жарко.
[attach=5]
Ура, победа!!!
Справа внизу, под основанием вулканического купола, черти раскурили косяк ганджи. Когда все бабахнет снова - никто не знает.
[attach=6]
Озеро в кратере. Для нашего брата интереса никакого не представляет. На верху ветер валит с ног, внизу туман и тишь. Все в облаках, народившихся над вулканом.
[attach=7]
Пляжи Сент-Винсента
[attach=8]
Замок мебельного олигарха
[attach=9]
На рынке
[attach=10]
-
Остров Юнион 20-29 апреля.
К обеду, согласно расписанию спидбота, мы отправились с нашим водителем в порт. Билеты хотели купить загодя, но нас уверили, что с местами проблем не бывает, и мы их купим в кассе на пристани. Не учли одного: паром, он железный, а железо не вечное. Короче, сломался наш кораблик. Рейс переносится на завтра. В гостинице мы со всеми попрощались, таксисту отдали денег. То ли чувствуя вину за такой конфуз, то ли опасаясь, что деньги потребуют назад, наш водитель пошел искать альтернативы. И ведь нашел! Грузопассажирский лайнер местного значения! Это много, много круче спидбота. Вместо положенных двух часов мы отболтались в море добрых семь, увидели, как доставляется все необходимое на Гренадины – начиная от писем и посылок, заканчивая стройматериалами и продуктами. При этом билет стоил долларов десять, не более. Семичасовая морская прогулка с колоритными пассажирами и очень колоритным экипажем, да еще за такие смешные деньги! Это, пожалуй, самое значимое приключение на протяжении всего отпуска. Пожалуй, более захватывающее, чем тайский поезд, вагон третьего класса. К судну нас подвезли, пальцем показали в капитана. Очередь на корабль была какая-то странная, все с тележками, и мало кто с чемоданами. Не сразу дошло, что это очередь грузить свои вещи (товар). Пассажирами пока мы были одни. Грузили долго. Трюм был каким-то бездонным. Капитан брал в одну руку деньги, в другую какие-то бумажки, помечал что-то на них, на коробках. Что-то махал грузчикам кулаком со скомканным ворохом денег. Короче, процесс шел полным ходом. Примерно через час погрузка закончилась. Баллоны с пропаном увязаны, на трюм водрузили люк, на борт ступили оставшиеся пассажиры. В «салоне» сразу стало тесно, и народ разбрелся по палубе в поисках сидячего/лежачего места. Дизелек зафырчал, выбросив в небо облако копоти, мы погнали. Из бледнолицых, кроме нас, на борту была молодая пара из Англии, остальной народ местный. Добрую половину из них составлял экипаж. На каждом из островков они принимались таскать туда/сюда с виду одинаковые вещи, но вероятно, был в этом какой-то сакральный смысл. На полдороги началась гроза, заштормило. В подветренной тени островов было терпимо, но как только выходили на открытую воду, подставляя левый борт Атлантическому ветру, начинало болтать так, что передвигаться по палубе было невозможно. Англичанке заплохело, она улеглась в салоне на бетонный пол, постелив какую-то картонку. Да и не мудрено, на шестом месяце и без шторма часто плохеет. Кстати, едут они на Кануан, там их ждет яхта и двухнедельная морская прогулка. Видать, хотят родить Адларда Колса, или, по меньшей мере, Джона Ридинга...
Наш "трансатлантический лайнер" на погрузке
[attach=1] [attach=2]
Плацкартные места все заняты
[attach=3] [attach=4]
Остановка на погрузку/выгрузку
[attach=5]
У нас бы и дня босой и без каски не проработал
[attach=6]
Яхтенная стоянка на острове Меро. За перешейком отличный кайтспот.
[attach=7]
-
К причалу Юниона подошли уже в сумерках. Кэп на прижимном ветре долго не мог припарковаться. Наконец, с пятой-шестой попытки мы у причальной стенки. Встречающие заждались: всем не терпится обняться со своими долгожданными яйцами, морожеными цыплятами, колой и т.д. Справа, за частоколом голых мачт, на чернеющем небе одиноко болтается кайт. Сегодня мне не успеть при любом раскладе. От причала до Anchorage Yacht Club, где мы сняли номер, пара минут ходьбы. Гостиницу не бронировали, договорился с администратором Линн, что не знаем точных дат, заедем как получится, известив ее за день до приезда. Еще одно преимущество низкого сезона – море свободных мест. Нас не ждали, поскольку авиарейсов на этот день не было, а спидбот отменен. Заселиться предложили на выбор – в главном здании, в бунгало, в бунгало на кайт-станции, что в трехстах метрах от яхт-клуба. В главном здании не поселились, побоялись шумных вечеринок в ресторане. Бунгало на кайт-станции на 20 баков дороже, чем такие же бунгало в яхт-клубе, кроме того в них нет кондиционеров, так как там, по уверениям Линн, постоянно продувает с моря. Но когда мы пришли, не дуло, и посему выбор пал на бунгало в яхт-клубе. Потом мы узнали, что в ресторане яхт-клуба всегда пусто, никакого шума. Весь шум в более дешевых рыбных ресторанчиках с румбой и самобытным карибским духом. Наш номер оказался неоправданно дорог. Отсутствие холодильника, адаптеров для розеток, комары, полог, состоящий из несшитых лоскутов, все это говорило не в пользу нашего выбора. Надо было селиться на втором этаже над яхт-клубом: дешевле и наверняка нет комаров. Вообще, все нормальные люди снимают гестхаусы в городке Клифтон, на спот ездят на мотобайке.
В яхт-клубе. За этот "бублик", наверное, держался сам Колумб. Или по меньшей мере, Джек Воробей.
[attach=1]
Бунгало на кайт-бич
[attach=2]
Так отвозят в аэропорт отдохнувших на яхте клиентов
[attach=3]
Аэропорт
[attach=4] [attach=5]
Терминал N1
[attach=6]
Дерево отражается в зеркальной стене банка. Пока снимал, выбежал охранник. Пришлось показывать снимок. :)
[attach=7]
Клифтон
[attach=8]
-
Спот оказался неплох: мелководный и закрытый рифом от волны. Почти идеальное место для обучения. Почти – потому что совсем рядом лес мачт на яхтенной стоянке. Напялить кайт или залететь на нее самому – на раз-два. Народу на споте поболее, чем на Барбадосе. В лагуне в основном прыгают, пофрирайдить народ выходит в море: либо катают рядом, либо сливаются за остров Фрегат, и там на флэте, катают до упада. Назад, как правило, возвращаются на такси.
Мы на Фрегат ходили пешком, не впечатлило. А вот на соседний Палм-Айлэнд с гостиницей за 500 баков я сгонял. Не бедный народ там живет. В проливе между островами дует свежее, чем в лагуне. Можно устроить гонки с яхтами. В лавировку они меня уделывают, на галфвинде и полнее - я их. Волна в открытом море хороша! Наверное, можно не опасаясь уходить далеко, яхт много и в случае чего возьмут на борт. Но я судьбу не испытывал, и не доходя острова Мэйро, всегда поворачивал назад.
Ресторанчик яхт-клуба
[attach=1]
Сюда бросают тех, кто не оплатил счет.
[attach=2]
А вот и "вышибала"
[attach=3]
Рыбаки разделывают рыбу прямо перед нашим бунгало. Вообще-то вход в яхт-клуб закрыт :)
[attach=4]
Эта колибри жила в кусту перед нашим бунгало. Снять ее "за работой" было невозможно.
[attach=5]
Отходы пищевой промышленности.
[attach=6]
Дорога на кайтспот
[attach=7]
Каталка в лагуне яхтенной стоянки
[attach=8]
С горки...
[attach=9]
Full Moon party на кайтбич.
[attach=10]
-
Пару слов о ценах на острове. Дорого все, что завозится: фрукты, пиво, продукты. Недорого лишь то, что производится на месте – рыба и морепродукты. Чем дальше от яхт-клуба, тем дешевле. Мы повадились ходить на другую сторону острова купаться в песчаной лагуне, там же облюбовали местный ресторанчик Ноя. Место безлюдное, сюда заходят лишь жители близлежащей деревушки выпить пива, потанцевать румбу. Мы же, не только единственные бледнолицые клиенты, но и пожалуй, единственные, кто заказывал рыбу и лобстеров. Нам там были несказанно рады. И мы были рады: огромный лобстер и литр пива обошлись в 100 ECD, что меньше 40 американских долларов. Возле яхт-клуба ужин на двоих с посредственной рыбой стоил столько же или дороже. Ну и сама атмосфера, царившая здесь, была непередаваема. Если бы нам и хотелось вновь побывать на Юнионе, то для того чтобы снова встретиться с Ноем. Забавно наблюдать, как 63-х летний мужчина в шортах с огромной седой бородой и дрэдами до пят пританцовывает на веранде своего ресторанчика под зажигательную карибскую музыку. Похоже, его ноги и попа делают это сами, без его участия.
Сытые и довольные, с изрядной дозой карибского [южноафриканского J] вина возвращались домой, смотрели на звезды. Вдруг из-за поворота с грохотом вылетает нечто, в темноте едва различимое. Супруга моя тут же метнулась на обочину, я все пытался распознать объект, чтобы знать убегать или драться. Наконец различил огромную грузовую тележку, управляемую малолетними пилотами, которая неслась под гору прямо в меня. Любая моя попытка убраться с дороги моментально пресекалась: гоночный болид тут же изменял курс и снова ехал в меня. Уже перед носом я как-то изловчился, сиганул на бордюр с ловкостью, которой позавидует продвинутый трейсер паркура, пробежал по наклонной стене и выскочил на дорогу, при этом я сказал много слов на незнакомом им языке, но суть, я думаю, они уловили. Болид повторить всего этого не смог и боднул какую-то стену. Все остались живы.
На северной стороне острова
[attach=1]
Солнце в зените
[attach=10]
Пляж в лагуне у Ноя
[attach=2] [attach=3]
Последствия ураганов
[attach=4]
Ресторанчик Ноя
[attach=5]
Ной
[attach=6]
Ной дает разнарядку на вылов морепродуктов
[attach=7]
Лобстер
[attach=8]
Гоночный болид юных экстремалов
[attach=9]
-
Главная достопримечательность острова Юнион и окрестностей – морской парк Тобаго-Кейс. Группа из 5 необитаемых островов, где вдоволь можно наплаваться с черепахами, изучить подводный мир рифа, а самое главное – погонять на кайте на одном из самых замечательных спотов Карибского моря. Собрались мы туда почти перед отъездом, все ждали хорошего прогноза. Но с ветром хуже всего было именно в этот день, - очередное подтверждение закона бутерброда. На Тобаго-Кейс туристов возят водные такси, а водители их по совместительству являются гидами. Прогулка на весь день стоит 450ECD, по-нашему будет чуть более 170 баков. У Клема, нашего гида, самодельная просторная лодка из морской фанеры. Можно было сэкономить и найти попутчиков, но собрались как-то спонтанно - уже на пирсе встретили парня с кайтами, который садился в другое такси. Выполнив обязательную программу с рыбками-черепахами, поехали на маленький островок Петит Табак, что в стороне от основной группы. Примечателен он тем, что на нем Джек Воробей бухал контрабандный ром, найденный в какой-то подземной нычке. Северное побережье и западная коса островка удобны для кайтсерфинга. Ветра мало, но Клем обещал договориться. Часам к трем должно задуть, а мы, в ожидании ветра, отправились в «путешествие вокруг острова», в тайне надеясь отыскать еще одну шкерку с ромом. Прошел час, рома не нашли, ветра тоже. Пора домой. Вдруг что-то слегка дунуло, и я побежал в лодку за снарягой. Решил так: домой все равно под слив, если что незаладится, Клем подберет. До марины около 10 км, минут тридцать ходу. От берега отошел довольно лихо, дуло в галфвинд. Но как только, обогнув мыс, увалился и лег на курс, ветра стало не хватать, пришлось ерзать поперек в ожидании усилений. Усилений так и не случилось, мало того, и последний ветер стал издыхать, ехал отчаянно кайтлупя, по пояс в воде. Наконец надоело, рукой позвал Клема к себе. Середина пути, ветер сдулся в ноль, кайт упал на воду. «Трансатлантика» закончилась полным провалом…
Натюрморт по-спартански
[attach=1]
Клем
[attach=2]
Тобаго-Кейс. Тортила
[attach=3]
Осторв Джека Воробья. В поисках рома
[attach=4] [attach=5]
Вид на Петит Табак с песчаной косы
[attach=6]
Неудавшиеся покатушки
[attach=7] [attach=8] [attach=9]
-
Еще одна наша вылазка по изучению «родного края» - прогулка на остров Фрегат и пляж Campbell Beach. Остров Фрегат находится прямо напротив городка Эштон. В 60-х годах прошлого столетия в этом месте развернулась грандиозная стройка – огромная марина. Место очень удачное, вход в марину от преобладающих западных ветров закрывает Фрегат. Был выполнен огромный объем инженерных работ, но вот вдруг все работы были свернуты. И сейчас, так и не достроенная марина потихоньку разрушается штормами и ураганами, не в силах противостоять натиску стихий из-за неоконченности работ по укреплению дамбы. После грязной кайт-лужи в яхт-клубе, Campbell Beach выглядел не дурно, но накупавшись в лагунах северной части острова, поняли, что этот пляж так себе.
рек и пресных водоемов на о. Юнион нет. Поэтому в каждом дворе есть такая система сбора дождевой воды. Чумазых на острове нет, значит всем хватает.
[attach=1]
Вдали о. Фрегат
[attach=2]
Маугли
[attach=7]
Школьница
[attach=3]
Последствия ураганов
[attach=4]
о. Фрегат
[attach=5]
Campbell Beach
[attach=6]
-
29 апреля -3 мая. Гренада
Раз в неделю, по понедельникам с острова отправляется паром на соседний остров Кариока соседнего государства Гренада. За девять дней, что мы жили на Юнионе, изучили все его достопримечательности, поняли все его хорошие и не очень стороны. Пора и честь знать. Вечером отправляемся в аэропорт, иммиграционный офицер ставит штампы в паспортах о том, что мы покидаем Сент-Винсент и Гренадины. Рано утром на причале Эштона, садимся в наш «лайнер». Команда лодки – капитан Трой и матрос. Так же с нами отправилась девица – по-видимому, представитель иммиграционной службы. Она собрала паспорта у пассажиров еще до отправления, и сдала их в офис иммиграционной службы по прибытии в порт Хиллсборо. Свои паспорта мы получили назад только после того, как нам поставили отметку о въезде. Таким образом пресекаются попытки въехать в Гренаду нелегально. Хотя вплавь или на кайте – пожалуйста.
Причал Эштона. Отсюда выполняются международные рейсы.
[attach=1]
Паром
[attach=2]
Капитан Трой
[attach=3]
-
Еще давно, готовясь к путешествию, списался с Дэвидом, хозяином гостиницы Bayaleau Point Cottages, состоящей из четырех бунгало. На вопрос, как бы просочиться к нему в бухту на водном такси, не заезжая в Хиллсборо, а штамп в паспорте поставить на следующий день, ответил: «Никак. Таможня на Кариоке – это что-то». Я не придал этому значения, пока нам не начали выносить мозг. После часа препирательств, бронирования ненужной гостиницы на Гренаде в соседней туристической лавке, нам, наконец, поставили заветные штампы в паспорта. Офицеру не понравилось, что между отъездом с Кариоки и вылетом из Гренады у нас целая ночь, о которой он ничего не знает. Так что, господа, держите в памяти или на бумажке названия нескольких гостиниц на аварийный случай, и честно врите, что забукали их. Это лучше, чем потом бегать бронировать что не попадя. Таксист на просьбу отвезти на Байалу Пойнт, переспросил: «К Дэйву?» У ворот нас встретил поддатый оборванец, европейской наружности, велел переложить вещи в сгнивший пикап, затем повез нас в гору к нашему домику. Оказалось, это и есть Дэйв. Пока знакомились с нашим жилищем, Дэйв заценил мои бордшорты: “Quick Silver?” На мой утвердительный кивок обрадовался, сказал, что это самый лучший бренд. Я согласился. В восьмидесятых Дэйв приехал на Кариоку из Нью-Йорка, было ему 29. Тут и остался. Построил своими руками несколько коттеджей, лодок, разбил сад, вырастил двоих сыновей. Короче, жизненную программу перевыполнил. Сейчас растит дочку-малышку и никуда уже отсюда не собирается. Во дворе огромное количество старых «Кадетов», «Оптимистов», «Лазеров», будто попал в яхт-школу. Под навесом с десяток виндсерфововых досок и парусов. Рассказывает, что когда был помоложе, по два раза на дню виндсерфил на Юнион. А вот с кайтом так и не подружился – пробовал, но не понимает как с ним управляться. Думаю, скорее, не хочет понимать. Состоявшийся серфер, яхтсмен – зачем ему это? Старший сын кайтсерфер, когда приезжает, катает тут же в заливе за калиткой. К вечеру и я пошел туда. Действительно, сгонять на Юнион никаких проблем при хорошем ветре, но в этот день дуло слабовато, доехал до посаженного на мель корабля и прикрылся наветренным островком Петит Мартиник. Ветра не стало, и я побоялся слиться в пролив между островами. Спот, конечно, не очень: у берега рванина, за островом не дует, если уйти южнее – через риф прокатывает битая океанская волна. Но другого спота на этом острове нет. Дэйв втихаря снял моё ёрзанье в заливе и тут же выложил в фэйсбук с припиской: «Русские идут! Русские идут! Русские идут!». Узнав, что через несколько дней будем на Тобаго, поинтересовался: «Pigeon Point?» Ну вот, про Пиджин Пойнт здесь знают все, видать, культовое место.
На таможне
[attach=1] [attach=2]
Bayaleau Point Cottages. Голова рыбы показывает направление к коттеджу, цвет совпадает с цветом и названием коттеджа. Читать-считать уметь вовсе не обязательно.
[attach=3] [attach=4]
Судоверфь
[attach=5]
Одна из лодок Дэйва. Название можно перевести примерно так: "В общем-то безопасна"
[attach=6]
Пляж
[attach=9]
Каталка
[attach=7] [attach=8]
На рифе
[attach=10]
-
На следующий день сходили на северный мыс, на пляж Petite Carenage. Пляж совершенно безлюдный - от цивилизации его отделяют почти непроходимые мангровые заросли. Чистейшая вода и белый песок. Вот он, долгожданный Баунти! Если бы не поленился прихватить с собой снарягу, мог бы катнуть на наветренном мысу. В самом заливе ветра нет, лесистый мыс закрывает его. У берега глубоко, сразу по-грудь, поэтому вода чистая. Волна, захватывая крупный коралловый песок, с силой выплескивается на берег. Чудесный пиллинг! В этой пескоструйной установке доезжаешь на пузе до мангрового леса, а потом на откате под горку съезжаешь снова в воду. Если вовремя не остановиться, через некоторое время туда-сюда будут ерзать одни уши. Я нашел силы и остановился, пожалел загар.
пляж Petite Carenage
[attach=1]
Таких покойников на Карибах очень много
[attach=2]
Мангровое болото. За этими дебрями пляж. Либо в обход по тропинке
[attach=3]
Последнее пристанище, всего в двух шагах от пляжа.
[attach=4]
-
У Дэйва мы остановились всего на две ночи. Если бы знать, как уютно будет спать в этой фанерной лачуге, лежать на веранде в гамаке, гулять по саду, мы бы, пожалуй, сократили время пребывания на острове Юнион в пользу Кариоки. Почти нищенский интерьер домиков вызывал такие трепетные чувства, как будто переместился на десятки лет назад на бабушкину дачу: крючочки на дверях, шпингалеты, деревянные прищепки. Откуда здесь все это? Парадоксально, но все, кто останавливался здесь, оставляют самые лучшие отзывы, несмотря на то, что коттеджам Дэйва до классических гостиниц за эти же деньги, как до Луны по уровню сервиса. Видимо любовью, с которой была выстрогана каждая дощечка, забит каждый гвоздь, посажено каждое дерево, пронизано все пространство Байалу Пойнт. Следующим вечером, взяв у Дэйва каноэ, сгоняли на рыбный маркет, купили там каких-то вкусных рыб. Пригласили на ужин Джона, что живет в соседнем коттедже, хотели пригласить Дэйва, но он оделся в парадное, сел на новенький пикап и укатил в город. Джон из северной Калифорнии, давно на пенсии и болтается по Карибам уж не первый год. Откланялся он рано, сославшись на то, что много пить и есть возраст уже не тот. Наутро Джон пришел бронировать для нас новую гостиницу на Гренаде, пахло от него не нашим вином. Видать, не привык он к легким напиткам, ушел вчера догоняться карибским ромом.
Наша веранда
[attach=1]
Сад
[attach=7]
Столовая. Работает в сезон.
[attach=3]
Вид из окна
[attach=4]
Дэйв-приколист
[attach=5] [attach=6]
Опять колибри. На сей раз я был более расторопен.
[attach=2]
Дэйв и дочка. Уроки танцев. (Взято со странички Дэйва на фэйсбук)
[attach=8]
Джон. С утра - огурцом!
[attach=9]
-
В дачном домике
[attach=1] [attach=2] [attach=3]
Холодильник, тостер и газовая плита - мои ровесники
[attach=4]
Они не расчитались за гостиницу
[attach=5]
-
Паромное сообщение между Кариокой и Гренадой выполняет довольно шустрый катамаран компании Osprey Lines. От Хиллсборо до Сент-Джорджеса 60 км, или чуть меньше двух часов ходу. Билеты можно купить прямо на борту. В салоне, кроме нашего, мы обнаружили еще такой же кайтовый баул. Это порадовало. Порадовало и то, что катамаран имеет открытую верхнюю палубу, дорога получилась не скучной. Заранее заказанное такси доставило нас в гостиницу, о которой подсуетился Джон. Он часто в ней останавливается: не дорого и на одном из лучших пляжей Гренады - Grand Anse beach. Ни один магазин сегодня в Гренаде не работает, ресторанчики забиты до отказа местной публикой, все празднуют 1 мая! В номере включили телек, по всем каналам транслировали сегодняшнюю демонстрацию, прям как у нас в конце прошлого тысячелетия. Только вот все поярче: море, пальмы, да демонстранты далеко не с бледно-синей, пережившей долгую зиму кожей. Да, и еще одно немаловажное отличие: на следующее утро, абсолютно трезвые, все вышли на работу – у нас-то точно такого не бывает. Мы тоже праздновали первое мая. Стол наш «ломился яствами» – дьютифришный Курвуазье, да семечки из далекой России – это все, что нам перепало на ужин. Весь следующий день мы проболтались по Сент-Джорджесу: сходили в музей Форта Джорж, погуляли по узеньким улочкам старого города, заглянули в школу, католический храм. День, проведенный на ногах в этом экваториальном пекле, принес мало плодов. Целесообразнее было взять экскурсию по острову – на машине мы проехали бы и посмотрели куда больше. Вечером, уже прогуливаясь по пляжу, мы встретили такого доброго дядю - дал нам визитку. Ну не мог ты сделать это вчера?
Паром
[attach=1]
Шоколадная попа. Все островитянки очень фигуристы до определенного возраста. Но с некоторого момента у них стремительно начинает прирастать вот эта часть тела. У меня есть фотки того, во что это превратится через десятка два лет, но не буду выкладывать, пожалею читателя.
[attach=2]
Никогда не снимал сверху
[attach=3]
Рыбка летучая.
[attach=4]
Гренада. Порт Сент-Джорджеса
[attach=5]
От этой змеи я сквозанул из воды во всю прыть. Потом взял камеру - любопытство перебороло страх. Когда змея высунула голову из песка, то оказалась молодой муреной.
[attach=6]
Пляж Grand Anse вечером
[attach=7]
Школьницы
[attach=8]
В порту
[attach=9]
Набережная
[attach=10]
-
В школе
[attach=1] [attach=2]
Крепость Форт Джорж
[attach=3] [attach=4] [attach=5]
Католический собор. Стулья все подписаны, видать случалось ))
[attach=6] [attach=7]
Последствия ураганов
[attach=8]
Вот такой вот спиннинг...
[attach=9] [attach=10]
-
3-9 мая. Тринидад и Тобаго.
Собственно Тринидад у нас оказался транзитным пунктом. Билеты Гренада - Тобаго были куплены с пересадкой в Тринидаде, прямых рейсов не бывает. На обратном пути хотели остановиться здесь на пару дней, взять машину, съездить на южную точку острова и увидеть Южную Америку. Даже была мысль скатать до побережья Венесуэлы на кайте – всего-то 30 км туда и обратно! Но увидев, что и на Тринидаде машины имеют руль не с той стороны, оставили эту затею. На Тобаго поселились в Conrado Beach Resort, что всего в километре от известного всем на Карибах спота Pigeon Point. Отелем управляет Лоренц, веселый парень, скорее всего индус. На Тринидаде и Тобаго самая большая на Карибах индийская община - 25% населения исповедуют индуизм. С Лоренцем мы подружились. Вообще, на Карибах три волшебных слова «Сибирь», «Снег», «Кайтсерфинг» делают чудеса. Гостиница имеет собственный небольшой пляж, правда он весь забит лодками рыбаков. Рядом рыбный рынок. Чайки и пеликаны едва справляются с отходами местной рыбной промышленности, поэтому поздно вечером и рано утром лучше не купаться, пока «санитары» не вычистят весь пляж. На Пиджин Пойнт вход платный, 18 TTD или 3 USD с носа. На пляже неплохо развита инфраструктура, есть кафешки, беседки, туалеты, кайт-виндсерф-станция. Актуально для тех, кто живет в городе в гестхаусах. У нас же все это есть под боком, в родной гостинице. Все кроме ветра. Май уже не лучшее время для ветрозависимых. Дует в это время с юго-востока, и ветер на Пиджин Пойнт приходит с суши, испорченный рельефом и термическими потоками пережаренной земли. Время от времени случаются заходы на юг. Тогда ветер становится отжимным и очень турбулентным из-за пальмового леса на пляже. Иногда он доворачивает еще больше, и начинает продуваться наш родной пляж Conrado Beach. Как-то, попав под такой ветер, попробовал катнуть в гостинице. Пляж мал, не более 5 метров шириной и длиной метров 30, на воде лодки, ветер из-за угла высовывается лишь на миг. Стартовать в таких условиях сложно. На порывчике надо поднять кайт и тут же отходить в море. Первый раз я уронил кайт на лодку. Второй раз был порасторопнее, получилось. Покатав в сторону Кроун Пойнт, понял, что к родному берегу мне не подойти, пришлось идти на Пиджин Пойнт, там снова задуло да и есть кому посадить кайт. По дороге воткнулся в стаю летучих рыб. Они летели над водой, пересекая мой путь. Косяк (или стая?) был очень плотный, но все они мастерски обруливали мои ноги, ни одна не зацепила. Очень забавное зрелище! Вечером восторгу Лоренца не было предела: «Много видел, как катаются на кайте, но чтобы из моего ресторана – ни разу!».
Conrado Beach Resort
[attach=1]
С Лоренцем
[attach=2]
Санитары пляжа
[attach=3]
Каталка у гостиницы на отжимном ветре
[attach=4]
Капитан и ночной сторож
[attach=5] [attach=7]
Ночь
[attach=6]
Ресторанчик Лоренца. От него я и стартовал
[attach=8]
-
Кайтсерфить на Пиджин Пойнт едут, почему-то, в основном немцы. Кто-то берет уроки на местной кайтстанции «Radical Sports», кто-то уже катает, но продвинутого кайт-народа здесь нет, откочевали вместе с ветром. Хозяин станции Бретт говорит, что зимой дует с моря и на споте ровный ветер и хороший вэйв. В последний день я накатался, штырило не по-детски, со злыми порывами, как в Сибири. На воде мы были вдвоем с Бреттом. Знакомый немец долго не решался, но вот созрел. Поднял кайт и … уронил его мордой на острые обломки кораллов. Абсолютно новый кайт, но его уже не вылечить, - на главном баллоне метровая «дырка». Немца было жалко. Сегодня 8 мая, капитуляция ведь уже подписана…
Pigeon Point
[attach=1] [attach=2]
Nylon Pool - просто отмель с чистой водой вдали от берега
[attach=3]
Песчаная банка около рифа. Перед ней Blue Hole - синяя дыра. Так она с воздуха и выглядит. И катать по ней немного жутковато.
[attach=4]
Radical Sports
[attach=5]
Метеостанция
[attach=6]
Вот здесь немец убил свой кайт
[attach=7]
Каталка
[attach=8] [attach=9]
Бретт
[attach=10]
-
За фруктами, вином мы ходили в городок Бон-Аккорд, что в километре-двух от гостиницы. Фрукты покупали на рынке, а вино в алкомаркете. В нем же можно было купить поесть. Ассортимент примерно как в наших магазинах 70-х годов прошлого столетия. Нашли кильку в томатном соусе, не удержались, купили. Купили дорогого вина, ибо ностальгировать с дешевым было бы не правильно. Продавцы подивились нашему вкусу, но промолчали. На следующий вечер, в этом же маркете решили купить папайю, до фруктового рынка идти было лень. С прилавка взяли маленький кусочек, купили вина еще более дорогого, чем вчера. За фрукт отдали 30 центов, за вино 30 долларов. На сей раз, продавцы смотрели на нас разинув рот. Странно, что тут такого? Фрукты и вино, это же нормально. Дома за ужином наша папайя чудесным образом превратилась в тыкву. Вот почему на нас смотрели как на идиотов! Таких гурманов-извращенцев в этих краях не видали! Наутро, чтобы нас не спалила горничная, я отнес ее в мусорный контейнер, крадучись, чтобы никто не увидел. Еще один случай, из-за которого мы неделю хохотали, лишь произнеся слово «пендель». Было это так. На берегу много собак. Кормятся они от рыбаков, от гостиницы, промышляют крабов – роют глубокие норы в прибрежном песке. Как-то вечером, прогуливаясь по пляжу, в темноте увидали такую собачку. Она добывала краба, зарылась в песок так глубоко, что торчала лишь задница. Собачка была увлечена своим занятием и не услышала, как мы подошли. Удержаться я не мог, босой ногой слегка поддал ей под хвост. Очень слегка, но шлепок в тишине был настолько громким, а для собаки это было так неожиданно, что она пулей вылетела из своей норы, села на задницу и стала озираться по сторонам. Ржали до коликов! И не один день подряд.
9 мая, сегодня вечером мы будем уже во Флориде. День Победы весь мир отмечает 8 мая, и этим вечером праздничного салюта нам не увидать. Решил устроить свой собственный салют – в честь праздника и окончания Карибских каникул. Пока таксист закидывал в багажник вещи, надул пакет из под вина и со всей дури прыгнул на него. Бабахнуло! На грех из гостиницы выходила какая-то тетя. С перепугу она громко заорала, и наверное, описалась. Как-то опрометчиво я поступил, даже по-и чегански. На Карибах мы провели 25 дней. Вроде и не мало, но график гастролей был очень плотный, пожили мы на 6 островах, а это в среднем по 4 дня на остров. Расслабиться особо было негде.
Каждое утро мне больше всего хотелось сварить из них суп, пусть даже и неощипаных
[attach=1]
Взрослому мужчине - взрослую рюмку.
[attach=2]
Маи-маи
[attach=3]
В ожидании пенделя
[attach=8]
Пора домой
[attach=4]
Пора домой
[attach=5]
Салют
[attach=6]
Порт-оф-Спейн. Аэропорт Пиарко
[attach=7]
-
Схема маршрута - Карибская часть
[attach=1]
Фотки еще есть здесь. Все привязаны к планете
http://www.panoramio.com/user/223934/tags/2013-223934 (http://www.panoramio.com/user/223934/tags/2013-223934)
Ну вот, пока все... А про Америку материала и фоток не меньше ))
-
вот это отчет!
пока еще все не прочитал, но уже проникся
какой бюджет всей поездки получился?
-
какой бюджет всей поездки получился?
На вскидку 12000 УЁВ, влючая дорогую страховку. Это 4 недели на Карибах за двоих + 3 недели США за троих. Визу в США не включал.
Ты когда, Паш, на работу? Надо еще одну дырку просверлить в вашу сторону под МЭК-101
-
Масштабно! :o
-
Pastor Shlack, завтра выхожу на работу, все сделаем
-
Шоколадная попа. Все островитянки очень фигуристы до определенного возраста. Но с некоторого момента у них стремительно начинает прирастать вот эта часть тела. У меня есть фотки того, во что это превратится через десятка два лет, но не буду выкладывать, пожалею читателя.
жги пастор))) здесь уже не исправить ничего!!)))
-
Хорошо, glok, только для тебя! [остальным не смотреть :)]
Вот она разница в 20 лет налицо! (точнее, метром ниже)
-
Можно я словоблудием тишину разбавлю? ;D ;D ;D...
Шоколадная попа. Все островитянки очень фигуристы до определенного возраста...
А Пастор то Блудник однако :good1:
какой бюджет всей поездки получился?
На вскидку 12000 УЁВ, влючая дорогую страховку. Это 4 недели на Карибах за двоих + 3 недели США за троих. Визу в США не включал.
Попытался УИ в понятную валюту перевести ???:
12000 УЁВ - это навскидку около 6 кайткомплектов получается :o
Но, если Америку отсечь, то, (навскидку), уже около трёх кайткомплектов;)
Да поделить на двоих - уже всего полтора кайткомплекта на каждого (либо один кайткомплект плюс комплект одежды) :)
То есть, если в деревянных, около 100 тыр. получается. :good1:
-
А Пастор то Блудник однако :good1:
Живой ведь ;)
Попытался УИ в понятную валюту перевести ???:
12000 УЁВ - это навскидку около 6 кайткомплектов получается :o
Но, если Америку отсечь, то, (навскидку), уже около трёх кайткомплектов;)
Да поделить на двоих - уже всего полтора кайткомплекта на каждого (либо один кайткомплект плюс комплект одежды) :)
То есть, если в деревянных, около 100 тыр. получается. :good1:
Нашел, не поленился, билеты и брони. На двоих вышло так:
Дорога из Екатеринбурга
Екб - Нью-Йорк и обратно 44400 руб.
Нью-Йорк - Барбадос 14515 руб.
Барбадос - Сент-Винсент 7400 руб.
Сент-Винсент - Юнион 700 руб. (лодка, цену не помню точно)
Юнион - Кариока 700 руб. (лодка, цену не помню точно)
Кариока - Гренада 1500 руб. (лодка, цену не помню точно)
Гренада - Тобаго 8520 руб.
Тобаго-Тринидад 1510 руб. (750 руб на человека :yahoo: )
Тринидад - Майами 14085 руб.
Майами - Денвер 8128 руб.
Майами - Денвер багаж 1595 руб.
Денвер - Нью-Йорк 16672 руб.
Проживание
Барбадос (аппартаменты) 60$/сут.
Сент-Винсент (отель) 110$/сут.
Юнион (Бунгало) 130$/сут.
Кариока (Бунгало) 125$/сут.
Гренада (отель) 105$/сут.
Тобаго (отель+завтрак) 75$/сут.
Видно, что нижняя цена на жилье в пределах 60-70 USD. Дешевле только если снимать на месяц.
По сравнению с Ю-В Азией цены на проживание кусают. В Тае, Вьетнаме можно найти втрое дешевле, да и хавчик несравненно дешевле.
-
Pastor Shlack, спасибо канечно)) ракурс не тот но это нормально...в щадящем режиме так сказать))
-
ракурс не тот но это нормально...в щадящем режиме так сказать))
Ну мы ведь еще про США не говорили. там ракурс тот.
Самое сладкое - на десерт! ;)
-
Ну мы ведь еще про США не говорили. там ракурс тот.
Самое сладкое - на десерт! ;)
Таак, по ходу, после следующих (американских))) серий, кому-нибудь в голову может прийти мысль: "А ну их нафиг, эти острова - махну сразу в СэШэА!!!". Давай, Пастор, Блуди слаще :D!!!