По островам Карибского моря

[Pastor Shlack]

Главная достопримечательность острова Юнион и окрестностей – морской парк Тобаго-Кейс. Группа из 5 необитаемых островов, где вдоволь можно наплаваться с черепахами, изучить подводный мир рифа, а самое главное – погонять на кайте на одном из самых замечательных спотов Карибского моря. Собрались мы туда почти перед отъездом, все ждали хорошего прогноза. Но с ветром хуже всего было именно в этот день, - очередное подтверждение закона бутерброда. На Тобаго-Кейс туристов возят водные такси, а водители их по совместительству являются гидами. Прогулка на весь день стоит 450ECD, по-нашему будет чуть более 170 баков. У Клема, нашего гида, самодельная просторная лодка из морской фанеры. Можно было сэкономить и найти попутчиков, но собрались как-то спонтанно - уже на пирсе встретили парня с кайтами, который садился в другое такси. Выполнив обязательную программу с рыбками-черепахами, поехали на маленький островок Петит Табак, что в стороне от основной группы. Примечателен он тем, что на нем Джек Воробей бухал контрабандный ром, найденный в какой-то подземной нычке. Северное побережье и западная коса островка удобны для кайтсерфинга. Ветра мало, но Клем обещал договориться. Часам к трем должно задуть, а мы, в ожидании ветра, отправились в «путешествие вокруг острова», в тайне надеясь отыскать еще одну шкерку с ромом. Прошел час, рома не нашли, ветра тоже. Пора домой. Вдруг что-то слегка дунуло, и я побежал в лодку за снарягой. Решил так: домой все равно под слив, если что незаладится, Клем подберет. До марины около 10 км, минут тридцать ходу. От берега отошел довольно лихо, дуло в галфвинд. Но как только, обогнув мыс, увалился и лег на курс, ветра стало не хватать, пришлось ерзать поперек в ожидании усилений. Усилений так и не случилось, мало того, и последний ветер стал издыхать, ехал отчаянно кайтлупя, по пояс в воде. Наконец надоело, рукой позвал Клема к себе. Середина пути, ветер сдулся в ноль, кайт упал на воду. «Трансатлантика» закончилась полным провалом…

Натюрморт по-спартански


Клем


Тобаго-Кейс. Тортила


Осторв Джека Воробья. В поисках рома
 

Вид на Петит Табак с песчаной косы


Неудавшиеся покатушки
   

[Pastor Shlack]

Еще одна наша вылазка по изучению «родного края» - прогулка на остров Фрегат и пляж Campbell Beach. Остров Фрегат находится прямо напротив городка Эштон. В 60-х годах прошлого столетия в этом месте развернулась грандиозная стройка – огромная марина. Место очень удачное, вход в марину от преобладающих западных ветров закрывает Фрегат. Был выполнен огромный объем инженерных работ, но вот вдруг все работы были свернуты. И сейчас, так и не достроенная марина потихоньку разрушается штормами и ураганами, не в силах противостоять натиску стихий из-за неоконченности работ по укреплению дамбы. После грязной кайт-лужи в яхт-клубе, Campbell Beach выглядел не дурно, но накупавшись в лагунах северной части острова, поняли, что этот пляж так себе.

рек и пресных водоемов на о. Юнион нет. Поэтому в каждом дворе есть такая система сбора дождевой воды. Чумазых на острове нет, значит всем хватает.


Вдали о. Фрегат


Маугли


Школьница


Последствия ураганов


о. Фрегат


Campbell Beach

[Pastor Shlack]

29 апреля -3 мая. Гренада
Раз в неделю, по понедельникам с острова отправляется паром на соседний остров Кариока  соседнего государства Гренада. За девять дней, что мы жили на Юнионе, изучили все его достопримечательности, поняли все его хорошие и не очень стороны. Пора и честь знать. Вечером отправляемся в аэропорт, иммиграционный офицер ставит штампы в паспортах о том, что мы покидаем Сент-Винсент и Гренадины. Рано утром на причале Эштона, садимся в наш «лайнер». Команда лодки – капитан Трой и матрос. Так же с нами отправилась девица – по-видимому, представитель иммиграционной службы. Она собрала паспорта у пассажиров еще до отправления, и сдала их в офис иммиграционной службы по прибытии в порт Хиллсборо. Свои паспорта мы получили назад только после того, как нам поставили отметку о въезде. Таким образом пресекаются попытки въехать в Гренаду нелегально. Хотя вплавь или на кайте – пожалуйста.

Причал Эштона. Отсюда выполняются международные рейсы.


Паром


Капитан Трой

[Pastor Shlack]

Еще давно, готовясь к путешествию, списался с Дэвидом, хозяином гостиницы Bayaleau Point Cottages, состоящей из четырех бунгало. На вопрос, как бы просочиться к нему в бухту на водном такси, не заезжая в Хиллсборо, а штамп в паспорте поставить на следующий день, ответил: «Никак. Таможня на Кариоке – это что-то». Я не придал этому значения, пока нам не начали выносить мозг. После часа препирательств, бронирования ненужной гостиницы на Гренаде в соседней туристической лавке, нам, наконец, поставили заветные штампы в паспорта. Офицеру не понравилось, что между отъездом с Кариоки и вылетом из Гренады у нас целая ночь, о которой он ничего не знает. Так что, господа, держите в памяти или на бумажке названия нескольких гостиниц на аварийный случай, и честно врите, что забукали их. Это лучше, чем потом бегать бронировать что не попадя. Таксист на просьбу отвезти на Байалу Пойнт, переспросил: «К Дэйву?» У ворот нас встретил поддатый оборванец, европейской наружности, велел переложить вещи в сгнивший пикап, затем повез нас в гору к нашему домику. Оказалось, это и есть Дэйв. Пока знакомились с нашим жилищем, Дэйв заценил мои бордшорты: “Quick Silver?” На мой утвердительный кивок обрадовался, сказал, что это самый лучший бренд. Я согласился. В восьмидесятых Дэйв приехал на Кариоку из Нью-Йорка, было ему 29. Тут и остался. Построил своими руками несколько коттеджей, лодок, разбил сад, вырастил двоих сыновей. Короче, жизненную программу перевыполнил. Сейчас растит дочку-малышку и никуда уже отсюда не собирается. Во дворе огромное количество старых «Кадетов», «Оптимистов», «Лазеров», будто попал в яхт-школу. Под навесом с десяток виндсерфововых досок и парусов. Рассказывает, что когда был помоложе, по два раза на дню виндсерфил на Юнион. А вот с кайтом так и не подружился – пробовал, но не понимает как с ним управляться. Думаю, скорее, не хочет понимать. Состоявшийся серфер, яхтсмен – зачем ему это? Старший сын кайтсерфер, когда приезжает, катает тут же в заливе за калиткой. К вечеру и я пошел туда. Действительно, сгонять на Юнион никаких проблем при хорошем ветре, но в этот день дуло слабовато, доехал до посаженного на мель корабля и прикрылся наветренным островком Петит Мартиник. Ветра не стало, и я побоялся слиться в пролив между островами. Спот, конечно, не очень: у берега рванина, за островом не дует, если уйти южнее – через риф прокатывает битая океанская волна. Но другого спота на этом острове нет. Дэйв втихаря снял моё ёрзанье в заливе и тут же выложил в фэйсбук с припиской: «Русские идут! Русские идут! Русские идут!». Узнав, что через несколько дней будем на Тобаго, поинтересовался: «Pigeon Point?» Ну вот, про Пиджин Пойнт здесь знают все, видать, культовое место.

На таможне
 

Bayaleau Point Cottages. Голова рыбы показывает направление к коттеджу, цвет совпадает с цветом и названием коттеджа. Читать-считать уметь вовсе не обязательно.
 

Судоверфь


Одна из лодок Дэйва. Название можно перевести примерно так: "В общем-то безопасна"


Пляж


Каталка
 

На рифе

[Pastor Shlack]

На следующий день сходили на северный мыс, на пляж Petite Carenage. Пляж совершенно безлюдный - от цивилизации его отделяют почти непроходимые мангровые заросли. Чистейшая вода и белый песок. Вот он, долгожданный Баунти! Если бы не поленился прихватить с собой снарягу, мог бы катнуть на наветренном мысу. В самом заливе ветра нет, лесистый мыс закрывает его. У берега глубоко, сразу по-грудь, поэтому вода чистая. Волна, захватывая крупный коралловый песок, с силой выплескивается на берег. Чудесный пиллинг! В этой пескоструйной установке доезжаешь на пузе до мангрового леса, а потом на откате под горку съезжаешь снова в воду. Если вовремя не остановиться, через некоторое время туда-сюда будут ерзать одни уши. Я нашел силы и остановился, пожалел загар.

пляж Petite Carenage


Таких покойников на Карибах очень много


Мангровое болото. За этими дебрями пляж. Либо в обход по тропинке


Последнее пристанище, всего в двух шагах от пляжа.

[Pastor Shlack]

У Дэйва мы остановились всего на две ночи. Если бы знать, как уютно будет спать в этой фанерной лачуге, лежать на веранде в гамаке,  гулять по саду, мы бы, пожалуй, сократили время пребывания на острове Юнион в пользу Кариоки. Почти нищенский интерьер домиков вызывал такие трепетные чувства, как будто переместился на десятки лет назад на бабушкину дачу: крючочки на дверях, шпингалеты, деревянные прищепки. Откуда здесь все это? Парадоксально, но все, кто останавливался здесь, оставляют самые лучшие отзывы, несмотря на то, что коттеджам Дэйва до классических гостиниц за эти же деньги, как до Луны по уровню сервиса. Видимо любовью, с которой была выстрогана каждая дощечка, забит каждый гвоздь, посажено каждое дерево, пронизано все пространство Байалу Пойнт. Следующим вечером, взяв у Дэйва каноэ, сгоняли на рыбный маркет, купили там каких-то вкусных рыб. Пригласили на ужин Джона, что живет в соседнем коттедже, хотели пригласить Дэйва, но он оделся в парадное, сел на новенький пикап и укатил в город. Джон из северной Калифорнии, давно на пенсии и болтается по Карибам уж не первый год. Откланялся он рано, сославшись на то, что много пить и есть возраст уже не тот. Наутро Джон пришел бронировать для нас новую гостиницу на Гренаде, пахло от него не нашим вином. Видать, не привык он к легким напиткам, ушел вчера догоняться карибским ромом.

Наша веранда


Сад


Столовая. Работает  в сезон.


 Вид из окна


Дэйв-приколист
 

Опять колибри. На сей раз я был более расторопен.


Дэйв и дочка. Уроки танцев. (Взято со странички Дэйва на фэйсбук)


Джон. С утра - огурцом!

[Pastor Shlack]

В дачном домике
   

Холодильник, тостер и газовая плита - мои ровесники


Они не расчитались за гостиницу

[Pastor Shlack]

Паромное сообщение между Кариокой и Гренадой выполняет довольно шустрый катамаран компании Osprey Lines. От Хиллсборо до Сент-Джорджеса 60 км, или чуть меньше двух часов ходу. Билеты можно купить прямо на борту. В салоне, кроме нашего, мы обнаружили еще такой же кайтовый баул. Это порадовало. Порадовало и то, что катамаран имеет открытую верхнюю палубу, дорога получилась не скучной. Заранее заказанное такси доставило нас в гостиницу, о которой подсуетился Джон. Он часто в ней останавливается: не дорого и на одном из лучших пляжей Гренады - Grand Anse beach. Ни один магазин сегодня в Гренаде не работает, ресторанчики забиты до отказа местной публикой, все празднуют 1 мая! В номере включили телек, по всем каналам транслировали сегодняшнюю  демонстрацию, прям как у нас в конце прошлого тысячелетия. Только вот все поярче: море, пальмы, да демонстранты далеко не с бледно-синей, пережившей долгую зиму кожей. Да, и еще одно немаловажное отличие: на следующее утро, абсолютно трезвые, все вышли на работу – у нас-то точно такого не бывает. Мы тоже праздновали первое мая. Стол наш «ломился яствами» – дьютифришный Курвуазье, да семечки из далекой России – это все, что нам перепало на ужин. Весь следующий день мы проболтались по Сент-Джорджесу: сходили в музей Форта Джорж, погуляли по узеньким улочкам старого города, заглянули в школу, католический храм. День, проведенный на ногах в этом экваториальном пекле, принес мало плодов. Целесообразнее было взять экскурсию по острову – на машине мы проехали бы и посмотрели куда больше. Вечером, уже прогуливаясь по пляжу, мы встретили такого доброго дядю - дал нам визитку. Ну не мог ты сделать это вчера?

Паром


Шоколадная попа. Все островитянки очень фигуристы до определенного возраста. Но с некоторого момента у них стремительно начинает прирастать вот эта часть тела. У меня есть фотки того, во что это превратится через десятка два лет, но не буду выкладывать, пожалею читателя.


Никогда не снимал сверху


Рыбка летучая.


Гренада. Порт Сент-Джорджеса


От этой змеи я сквозанул из воды во всю прыть. Потом взял камеру - любопытство перебороло страх. Когда змея высунула голову из песка, то оказалась молодой муреной.


Пляж Grand Anse вечером


Школьницы


В порту


Набережная

[Pastor Shlack]

В школе
   

Крепость Форт Джорж
   

Католический собор. Стулья все подписаны, видать случалось  ))
 

Последствия ураганов


Вот такой вот спиннинг...

[Pastor Shlack]

3-9 мая. Тринидад и Тобаго.

Собственно Тринидад у нас оказался транзитным пунктом. Билеты Гренада - Тобаго были куплены с пересадкой в Тринидаде, прямых рейсов не бывает. На обратном пути хотели остановиться здесь на пару дней, взять машину, съездить на южную точку острова и увидеть Южную Америку. Даже была мысль скатать до побережья Венесуэлы на кайте – всего-то 30 км туда и обратно! Но увидев, что и на Тринидаде машины имеют руль не с той стороны, оставили эту затею. На Тобаго поселились в Conrado Beach Resort, что всего в километре от известного всем на Карибах спота Pigeon Point. Отелем управляет Лоренц, веселый парень, скорее всего индус. На Тринидаде и Тобаго самая большая на Карибах индийская община  - 25% населения исповедуют индуизм. С Лоренцем мы подружились. Вообще, на Карибах три волшебных слова «Сибирь», «Снег», «Кайтсерфинг» делают чудеса. Гостиница имеет собственный небольшой пляж, правда он весь забит лодками рыбаков. Рядом рыбный рынок. Чайки и пеликаны едва справляются с отходами местной рыбной промышленности, поэтому поздно вечером и рано утром лучше не купаться, пока «санитары» не вычистят весь пляж. На Пиджин Пойнт вход платный, 18 TTD или 3 USD с носа. На пляже неплохо развита инфраструктура, есть кафешки, беседки, туалеты, кайт-виндсерф-станция. Актуально для тех, кто живет в городе в гестхаусах. У нас же все это есть под боком, в родной гостинице. Все кроме ветра. Май уже не лучшее время для ветрозависимых. Дует в это время с юго-востока, и ветер на Пиджин Пойнт приходит с суши, испорченный рельефом и термическими потоками пережаренной земли. Время от времени случаются заходы на юг. Тогда ветер становится отжимным и очень турбулентным из-за пальмового леса на пляже. Иногда он доворачивает еще больше, и начинает продуваться наш родной пляж Conrado Beach. Как-то, попав под такой ветер, попробовал катнуть в гостинице. Пляж мал, не более 5 метров шириной и длиной метров 30, на воде лодки, ветер из-за угла высовывается лишь на миг. Стартовать  в таких условиях сложно. На порывчике надо поднять кайт и тут же отходить в море. Первый раз я уронил кайт на лодку. Второй раз был порасторопнее, получилось. Покатав в сторону Кроун Пойнт, понял, что к родному берегу мне не подойти, пришлось идти на Пиджин Пойнт, там снова задуло да и есть кому посадить кайт. По дороге воткнулся в стаю летучих рыб. Они летели над водой, пересекая мой путь. Косяк (или стая?) был очень плотный, но все они мастерски обруливали мои ноги, ни одна не зацепила. Очень забавное зрелище!  Вечером восторгу Лоренца не было предела: «Много видел, как катаются на кайте, но чтобы из моего ресторана – ни разу!».

Conrado Beach Resort


С Лоренцем


Санитары пляжа


Каталка у гостиницы на отжимном ветре


Капитан и ночной сторож
   

Ночь


Ресторанчик Лоренца. От него я и стартовал

[Pastor Shlack]

Кайтсерфить на Пиджин Пойнт едут, почему-то, в основном немцы. Кто-то берет уроки на местной кайтстанции «Radical Sports», кто-то уже катает, но продвинутого кайт-народа здесь нет, откочевали вместе с ветром. Хозяин станции Бретт говорит, что зимой дует с моря и на споте ровный ветер и хороший вэйв. В последний день я накатался, штырило не по-детски, со злыми порывами, как в Сибири. На воде мы были  вдвоем с Бреттом. Знакомый немец долго не решался, но вот созрел. Поднял кайт и … уронил его мордой на острые обломки кораллов. Абсолютно новый кайт, но его уже не вылечить, - на главном баллоне метровая «дырка». Немца было жалко. Сегодня 8 мая, капитуляция ведь уже подписана…

Pigeon Point
 

Nylon Pool - просто отмель с чистой водой вдали от берега


Песчаная банка около рифа. Перед ней Blue Hole - синяя дыра. Так она с воздуха и выглядит. И катать по ней немного жутковато.


Radical Sports


Метеостанция


Вот здесь немец убил свой кайт


Каталка
   

Бретт

[Pastor Shlack]

За фруктами, вином мы ходили в городок Бон-Аккорд, что в километре-двух от гостиницы. Фрукты покупали на рынке, а вино в алкомаркете. В нем же можно было купить поесть. Ассортимент примерно как в наших магазинах 70-х годов прошлого столетия. Нашли кильку в томатном соусе, не удержались, купили. Купили дорогого вина, ибо ностальгировать с дешевым было бы не правильно. Продавцы подивились нашему вкусу, но промолчали. На следующий вечер, в этом же маркете решили купить папайю, до фруктового рынка идти было лень. С прилавка взяли маленький кусочек, купили вина еще более дорогого, чем вчера. За фрукт отдали 30 центов, за вино 30 долларов. На сей раз, продавцы смотрели на нас разинув рот. Странно, что тут такого? Фрукты и вино, это же нормально. Дома за ужином наша папайя чудесным образом превратилась в тыкву. Вот почему на нас смотрели как на идиотов! Таких гурманов-извращенцев в этих краях не видали! Наутро, чтобы нас не спалила горничная, я отнес ее в мусорный контейнер, крадучись, чтобы никто не увидел. Еще один случай, из-за которого мы неделю хохотали, лишь произнеся слово «пендель». Было это так. На берегу много собак. Кормятся они от рыбаков, от гостиницы, промышляют крабов – роют глубокие норы в прибрежном песке. Как-то вечером, прогуливаясь по пляжу, в темноте увидали такую собачку. Она добывала краба, зарылась в песок так глубоко, что торчала лишь задница. Собачка была увлечена своим занятием и не услышала, как мы подошли. Удержаться я не мог, босой ногой слегка поддал ей под хвост. Очень слегка, но шлепок в тишине был настолько громким, а для собаки это было так неожиданно, что она пулей вылетела из своей норы, села на задницу и стала озираться по сторонам. Ржали до коликов! И не один день подряд.

9 мая, сегодня вечером мы будем уже во Флориде. День Победы весь мир отмечает 8 мая, и этим  вечером праздничного салюта нам не увидать. Решил устроить свой собственный салют – в честь праздника и окончания Карибских каникул. Пока таксист закидывал в багажник вещи, надул пакет из под вина и со всей дури прыгнул на него. Бабахнуло! На грех из гостиницы выходила какая-то тетя. С перепугу она громко заорала, и наверное, описалась. Как-то опрометчиво я поступил, даже по-и чегански. На Карибах мы провели 25 дней. Вроде и не мало, но график гастролей был очень плотный, пожили мы на 6 островах, а это в среднем по 4 дня на остров. Расслабиться особо было негде.

Каждое утро мне больше всего хотелось сварить из них суп, пусть даже и неощипаных


Взрослому мужчине - взрослую рюмку.


Маи-маи


В ожидании пенделя


Пора домой


Пора домой


Салют


Порт-оф-Спейн. Аэропорт Пиарко

[Pastor Shlack]

Схема маршрута - Карибская часть



Фотки еще есть здесь. Все привязаны к планете
http://www.panoramio.com/user/223934/tags/2013-223934

Ну вот, пока все... А про Америку материала и фоток не меньше ))

[Pashaman]

вот это отчет!
пока еще все не прочитал, но уже проникся
какой бюджет всей поездки получился?

[Pastor Shlack]

какой бюджет всей поездки получился?

На вскидку 12000 УЁВ, влючая дорогую страховку. Это 4 недели на Карибах за двоих + 3 недели США за троих. Визу в США не включал.

Ты когда, Паш, на работу? Надо еще одну дырку просверлить в вашу сторону под МЭК-101