По островам Карибского моря

[Pastor Shlack]

В апреле собираюсь на Карибы: Барбадос, Сент-Винсент, Юнион, Каррикау, Гренада, Тринидад, Тобаго, затем в Майями.
Почти все острова кайтовые, апрель еще сезон. Если есть придурки, готовые разделить со мной пляж, ветер, гамак, ром - велком!

[archy]

Люблю такие перемещения, но у меня остались конец лета и осень.Сколько дней на все запланировано?

[Pastor Shlack]

14 апреля мы вылетаем из Е-бурга а Нью-Йорк, на след. день на Барбадос. Между островами перемещаемся произвольно, часть билетов куплена, часть нет. 9 мая с последнего острова Тринидад летим в Майами, там еще несколько дней тусим и все.

[archy]

Визу сами делали?

[Pastor Shlack]

Все острова, которые собираемся посетить, безвизовые. Виза нужна только в Штаты. Если лететь сразу на острова, например на Барбадос, то визы не понадобятся совсем. рейсы Москва - Бриджтаун (столица Барбадоса) выполняются через Франкфурт или Лондон. Может еще чего есть. Можно перетолкаться в транзитной зоне, можно выйти в город оформив транзитные визы прямо в аэропорту во Франкфурте. Поскольку мне на обратном пути надо все равно зависнуть в Штатах, я выбрал дорогу через НЙ, оно подешевле вышло. 

Из московии в барбадосию - 15 апреля 22тр в один конец, на Тобаго еще дешевле.

[KVN]

на о. Бонейро незабудь заскочить, райское место для нашего брата!

[Pastor Shlack]

Да легко, Валера. С тебя Нидерландская виза 

[Pastor Shlack]

Давно закончился отпуск, мозг уже снова настойчиво выводит на «экран» картинки с бирюзовой далью, пальмами-флюгерами, разноцветными тряпочками в небе. Зарождается новый проект, который безвозвратно затрет из памяти все детали последнего путешествия. Таковы уж особенности несвежих мозгов… Посему попытаюсь изложить все на бумаге. Авось кому сгодится при подготовке отпуска, да и самому будет от чего плясать вспоминая: «А вот помнится как-то…»

Итак Карибы. Маршрут готовил с желанием посетить как можно больше островов Карибского бассейна, при этом оптимизируя стоимость перелетов. Непременным условием было безвизовое посещение, наличие каталки на островах, либо они должны быть пунктами пересадок. Время апрель-май было выбрано так же из экономии: практически все гостиницы и гестхаусы предлагают цены низкого сезона, но еще немного дует – некий компромисс между моими интересами и пожеланиями супруги. Получилось так: Нью-Йорк, Барбадос, Сент-Винсент, Юнион, Кариока, Гренада, Тринидад, Тобаго, Тринидад, Майами. Часть билетов, где дешевле добираться воздухом, было куплено заранее. Другая же часть, где стоимость перелетов вызывала подозрение или был шанс добраться водой, не выкупалась. Решили с этим разобраться по месту. Дело в том, что между островами выполняют рейсы местные авиалинии с парком очень миниатюрных самолетов. Перевес багажа там не приветствуется, может дорого стоить, и вообще, багаж может быть задержан до следующего дня. Ладно, если задержат шампунь, зубную щетку, расческу. А если кайты и штопор?   

Москва – Нью-Йорк.
Летели аэрофлотом. Отличный сервис, давно такого не видели от отечественных авиакомпаний. На подлете к Гренландии, ушел в бизнес-класс к окошку. Заворожено смотрел на эту ледовую пустыню: извилистые фьорды, изрезанные огромными трещинами ледники сползают в воду, бескрайнее поле материкового льда, уходящее к горизонту. Масштабное зрелище! Внутри все сжалось в комок. Разум оплакивал несбывшиеся мечты, которым уж теперь и не суждено сбыться. Подошел старший бортпроводник, спросил, может ли чем мне помочь. Оказалось может. Принес вина. Отлегло. 

Над Гренландией


Над Гренландией

[Pastor Shlack]

Барбадос. 15-18 апреля.

Из Нью-Йорка в Бриджтаун летели с JetBlue. Эта авиакомпания предложила самые низкие цены, правда и не кормили ни разу за весь 4-х часовой перелет. Жене впарили наушники за 2 доллара, чтобы смотреть телевизор. Наличкой не взяли, рассчитали с карты. Думаю, на связь с банком и выполнение транзакции как раз и ушли эти деньги. Бермудский треугольник прошли без эксцессов, видать, не активен он в это время. Поселились в заранее бронированный гестхаус в сотне метрах от кайтового пляжа на Silver Point. Очень удачный выбор: аэропорт в 10 минутах, недорого, просторно, море рядом. Тони, приветливый хозяин геста, несколько раз переспросил: «Правда ли вы из Сибири?» Показываю свои  руки с зимним сибирским загаром: «Неужели не видно?»
Спот оказался очень маленьким, всего метров триста длиной, с обеих сторон в море выступают скалы. Хотя остров и не вулканического происхождения, но скалистых берегов здесь много больше, чем песчаных пляжей. Народу было не много – с середины апреля здесь низкий сезон. Весной на Антильских островах преобладают западные - юго-западные ветра, поэтому дует практически в берег. Дует не сильно, 12-15 узлов, но зато стабильно, с утра и до вечера. В полукилометре от берега рифовый барьер, который ломает океанскую волну. Так что у берега чоп, за рифом - волна, примерно такая же, как во Вьетнаме. Спот безопасный: берег чистый, дно песчаное. К скалам близко лучше не подходить, заметны турбулентности, да и черепах там встречается больше. Эти «морские мины» до метра длиной норовят постоянно вынырнуть по курсу. Если зазеваться, можно обломать плавники. Точнее, если зазевается черепаха. К счастью, они уступают первыми. В первый день укатался с голодухи. Последующие дни, немного набив оскомину, катал поменьше. Непривычно было ловить себя на мысли, что можно пойти и катнуть когда захочется, не бояться, что выключат ветер. Южная оконечность острова, на которой находится Silver Point, разделяет в сознании людей неделимую водную поверхность Земли на Карибское море и Атлантический океан. Поэтому в процессе каталки можно из океана заскочить в Карибское море, затем обратно в Атлантику. И так по многу раз на дню.

Каталка


Каталка


"Морская мина"


Пляж


Пляж


Пляж


Денюха: Море и вино, чего еще надо?

[Pastor Shlack]

На Барбадосе прожили 3 дня. Слишком мало, для того, чтобы изучить остров. Немного погуляли в окрестностях, сходили на рыбный рынок в Ойстинс. Рыба на рынке недорогая, свежая, отменная на вкус. Еще один плюс гестхауса налицо: холодильник и кухня в твоем полном распоряжении. Нашли время и съездили в Бриджтаун покататься на подводной лодке. Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. В общем, понравилось на острове все, кроме навязчивых  услуг торговцев кайфом. Происходит это примерно так. Из темноты раздается тихий шепот: «Покурить не желаете?». Потом появляются белые зубы, потом вырисовывается силуэт самого хозяина белых зубов. Предлагают ганджу. Очень навязчиво. Под конец мы наловчились кричать в темноту: «не курим» даже не пытаясь разглядеть наркоторговца. А так, народ на острове безобидный, как нам, по крайней мере, показалось.

Наша подлодка


На рифе. 50 метров под уровнем моря.


Капитан Немо


Помощник кэпа. (Руки бы оторвать шаловливые )


Аппартаменты. За 60$ очень неплохо.


Кайт-станция


Кайт-станция


Южная точка острова


На рыбном рынке

[Pastor Shlack]

Сент-Винсент. 19-20 апреля.
Наши надежды на паромное сообщение между Барбадосом и Сент-Винсентом не оправдались. Довольно много на протяжении последних лет в Карибских новостях муссировали тему о скором открытии регулярных рейсов, однако, воз и ныне там. Пришлось лететь. Билеты удалось купить почти на сотню баков дешевле, чем предлагалось по предварительной продаже. В разрешенный вес багажа мы уложились. Да здравствует SVGair! В принципе, можно было обойтись и без Сент-Винсента, лететь сразу на Юнион. Но на Сент-Винсенте есть действующий вулкан Суфриер. Из-за него и решили сделать этот маленький крюк. Забронировали недорогую гостиницу с бесплатным трансфером из аэропорта. Встретил нас чернокожий парень, который бывал в Питере! Пытались с ним поговорить по-русски, но кроме «спасибо» и «как дела» ничего от него не услышали. Как оказалось, он же был и администратором. Организовал нам машину на вулкан, которая будет ждать, пока мы нагуляемся. За это удовольствие с нас срубили полторы сотни, но учитывая, что на это ушел весь день, можно считать, что не дорого. Сент-Винсент – остров вулканического происхождения. Водитель оказался хорошим гидом, останавливался в местах где нужно сделать снимки, попутно рассказывая о своем родном острове. Вот на холме огромный замок. Наш гид с гордостью замечает: «Его построил черный! Самый большой особняк на острове, - хозяин черный». Видимо, еще не так давно это было из области фантастики. Спрашиваю, «наркобарон?», «нет, производитель мебели!». Да, похоже, на теле сент-винсентского легального бизнеса гораздо меньше пиявок…
Дорога до начала пешей тропы заняла чуть больше часа. Самостоятельный подъем к вулкану запрещен, необходимо нанять проводника. Сделать это можно заплатив сумму в 20 долларов в офисе, либо по-тихому проводнику в руки. Официальная версия, - опасности тропического леса, выглядит неубедительно. Ни ядовитых змей и растений, ни хищников на Сент-Винсенте нет. Наш водитель сказал, что в окрестностях вулкана возделывают плантации с веселой травкой, поэтому и нежелательны любопытствующие или случайно приблудившие туристы. А в обязанности проводника как раз входит разрулить нарко- и туристический бизнес так, чтобы все остались при своих интересах. Моя же версия – любой ценой нужно обеспечить как можно больше рабочих мест в сфере туристических услуг. Традиционный источник дохода, сельское хозяйство, уж слишком страдает от необузданного нрава папочки-Суфриера. Только в прошлом столетии он извергался трижды, уничтожая плантации и унося жизни островитян. Километрах в двадцати-тридцати от вулкана мы видели его пушечные ядра – глыбы весом в несколько тонн. Ими осерчавший Ла-Суфриер швырялся налево-направо, пытаясь угодить в плантаторов ганджи.

Выполнив в первый же день программу-минимум, назавтра собираемся отплыть паромом на остров Юнион. Если бы не поджимал плотный график, на Сент-Винсенте можно было бы задержаться подольше, посмотреть пещеры, водопады, изучить быт островитян. Это самый большой остров государства «Сент-Винсент и Гренадины», единственный, на котором развита промышленность, сельское хозяйство. На нем самые дешевые фрукты, жилье и самые беспонтовые пляжи с черным вулканическим песком и обломками лавы. На все остальные острова товары и продукты питания ввозятся с главного острова. Транзит с материка идет тоже через Сент-Винсент. Но об этом мы узнаем завтра…

На подлете к Сент-Винсенту. Береговая линия далеко не "карибская" в нашем представлении.


Гостиница "Rich View"


Штурм Ла Суфриера. Подъем на 1000 метров в тропической бане. Хорошая антицеллюлитная процедура.


Потоки лавы.


Выше зоны тропического леса. Здесь уже не жарко.


Ура, победа!!!
Справа внизу, под основанием вулканического купола, черти раскурили косяк ганджи. Когда все бабахнет снова - никто не знает.


Озеро в кратере. Для нашего брата интереса никакого не представляет. На верху ветер валит с ног, внизу туман и тишь. Все в облаках, народившихся над вулканом.


Пляжи Сент-Винсента


Замок мебельного олигарха


На рынке

[Pastor Shlack]

Остров Юнион 20-29 апреля.
К обеду, согласно расписанию спидбота, мы отправились с нашим водителем в порт. Билеты хотели купить загодя, но нас уверили, что с местами проблем не бывает, и мы их купим в кассе на пристани. Не учли одного: паром, он железный, а железо не вечное. Короче, сломался наш кораблик. Рейс переносится на завтра. В гостинице мы со всеми попрощались, таксисту отдали денег. То ли чувствуя вину за такой конфуз, то ли опасаясь, что деньги потребуют назад, наш водитель пошел искать альтернативы. И ведь нашел! Грузопассажирский лайнер местного значения! Это много, много круче спидбота. Вместо положенных двух часов мы отболтались в море добрых семь, увидели, как доставляется все необходимое на Гренадины – начиная от писем и посылок, заканчивая стройматериалами и продуктами. При этом билет стоил долларов десять, не более. Семичасовая морская прогулка с колоритными пассажирами и очень колоритным экипажем, да еще за такие смешные деньги! Это, пожалуй, самое значимое приключение на протяжении всего отпуска. Пожалуй, более захватывающее, чем тайский поезд, вагон третьего класса. К судну нас подвезли, пальцем показали в капитана. Очередь на корабль была какая-то странная, все с тележками, и мало кто с чемоданами. Не сразу дошло, что это очередь грузить свои вещи (товар). Пассажирами пока мы были одни. Грузили долго. Трюм был каким-то бездонным. Капитан брал в одну руку деньги, в другую какие-то бумажки, помечал что-то на них, на коробках. Что-то махал грузчикам кулаком со скомканным ворохом денег. Короче, процесс шел полным ходом. Примерно через час погрузка закончилась. Баллоны с пропаном увязаны, на трюм водрузили люк, на борт ступили оставшиеся пассажиры. В «салоне» сразу стало тесно, и народ разбрелся по палубе в поисках сидячего/лежачего места. Дизелек зафырчал, выбросив в небо облако копоти, мы погнали. Из бледнолицых, кроме нас, на борту была молодая пара из Англии, остальной народ местный. Добрую половину из них составлял экипаж. На каждом из островков они принимались таскать туда/сюда с виду одинаковые вещи, но вероятно, был в этом какой-то сакральный смысл. На полдороги началась гроза, заштормило. В подветренной тени островов было терпимо, но как только выходили на открытую воду, подставляя левый борт Атлантическому ветру, начинало болтать так, что передвигаться по палубе было невозможно. Англичанке заплохело, она улеглась в салоне на бетонный пол, постелив какую-то картонку. Да и не мудрено, на шестом месяце и без шторма часто плохеет. Кстати, едут они на Кануан, там их ждет яхта и двухнедельная морская прогулка. Видать, хотят родить Адларда Колса, или, по меньшей мере, Джона Ридинга...

Наш "трансатлантический лайнер" на погрузке
 

Плацкартные места все заняты
 

Остановка на погрузку/выгрузку


У нас бы и дня босой и без каски не проработал


Яхтенная стоянка на острове Меро. За перешейком отличный кайтспот.

[Pastor Shlack]

К причалу Юниона подошли уже в сумерках. Кэп на прижимном ветре долго не мог припарковаться. Наконец, с пятой-шестой попытки мы у причальной стенки. Встречающие заждались: всем не терпится обняться со своими долгожданными яйцами, морожеными цыплятами, колой и т.д. Справа, за частоколом голых мачт, на чернеющем небе одиноко болтается кайт. Сегодня мне не успеть при любом раскладе. От причала до Anchorage Yacht Club, где мы сняли номер, пара минут ходьбы. Гостиницу не бронировали, договорился с администратором Линн, что не знаем точных дат, заедем как получится, известив ее за день до приезда. Еще одно преимущество низкого сезона – море свободных мест. Нас не ждали, поскольку авиарейсов на этот день не было, а спидбот отменен. Заселиться предложили на выбор – в главном здании, в бунгало, в бунгало на кайт-станции, что в трехстах метрах от яхт-клуба. В главном здании не поселились, побоялись шумных вечеринок в ресторане. Бунгало на кайт-станции на 20 баков дороже, чем такие же бунгало в яхт-клубе, кроме того в них нет кондиционеров, так как там, по уверениям Линн, постоянно продувает с моря. Но когда мы пришли, не дуло, и посему выбор пал на бунгало в яхт-клубе. Потом мы узнали, что в ресторане яхт-клуба всегда пусто, никакого шума. Весь шум в более дешевых рыбных ресторанчиках с румбой и самобытным карибским духом. Наш номер оказался неоправданно дорог. Отсутствие холодильника, адаптеров для розеток, комары, полог, состоящий из несшитых лоскутов, все это говорило не в пользу нашего выбора. Надо было селиться на втором этаже над яхт-клубом: дешевле и наверняка нет комаров. Вообще, все нормальные люди снимают гестхаусы в городке Клифтон, на спот ездят на мотобайке.

В яхт-клубе. За этот "бублик", наверное, держался сам Колумб. Или по меньшей мере, Джек Воробей.


Бунгало на кайт-бич


Так отвозят в аэропорт отдохнувших на яхте клиентов


Аэропорт
 

Терминал N1


Дерево отражается в зеркальной стене банка. Пока снимал, выбежал охранник. Пришлось показывать снимок.


Клифтон

[Pastor Shlack]

Спот оказался неплох: мелководный и закрытый рифом от волны. Почти идеальное место для обучения. Почти – потому что совсем рядом лес мачт на яхтенной стоянке. Напялить кайт или залететь на нее самому – на раз-два. Народу на споте поболее, чем на Барбадосе. В лагуне в основном прыгают, пофрирайдить народ выходит в море: либо катают рядом, либо сливаются за остров Фрегат, и там на флэте, катают до упада. Назад, как правило, возвращаются на такси.
Мы на Фрегат ходили пешком, не впечатлило. А вот на соседний Палм-Айлэнд с гостиницей за 500 баков я сгонял. Не бедный народ там живет. В проливе между островами дует свежее, чем в лагуне. Можно устроить гонки с яхтами. В лавировку они меня уделывают, на галфвинде и полнее - я их. Волна в открытом море хороша! Наверное, можно не опасаясь уходить далеко, яхт много и в случае чего возьмут на борт. Но я судьбу не испытывал, и не доходя острова Мэйро, всегда поворачивал назад.

Ресторанчик яхт-клуба


Сюда бросают тех, кто не оплатил счет.


А вот и "вышибала"


Рыбаки разделывают рыбу прямо перед нашим бунгало. Вообще-то вход в яхт-клуб закрыт


Эта колибри жила в кусту перед нашим бунгало. Снять ее "за работой" было невозможно.


Отходы пищевой промышленности.


Дорога на кайтспот


Каталка в лагуне яхтенной стоянки


С горки...


Full Moon party на кайтбич.

[Pastor Shlack]

Пару слов о ценах на острове. Дорого все, что завозится: фрукты, пиво, продукты. Недорого лишь то, что производится на месте – рыба и морепродукты. Чем дальше от яхт-клуба, тем дешевле. Мы повадились ходить на другую сторону острова купаться в песчаной лагуне, там же облюбовали местный ресторанчик Ноя. Место безлюдное, сюда заходят лишь жители близлежащей деревушки выпить пива, потанцевать румбу. Мы же, не только единственные бледнолицые клиенты, но и пожалуй, единственные, кто заказывал рыбу и лобстеров. Нам там были несказанно рады. И мы были рады: огромный лобстер и литр пива обошлись в 100 ECD, что меньше 40 американских долларов. Возле яхт-клуба ужин на двоих с посредственной рыбой стоил столько же или дороже. Ну и сама атмосфера, царившая здесь, была непередаваема. Если бы нам и хотелось вновь побывать на Юнионе, то для того чтобы снова встретиться с Ноем. Забавно наблюдать, как 63-х летний мужчина в шортах с огромной седой бородой и дрэдами до пят пританцовывает на веранде своего ресторанчика под зажигательную карибскую музыку. Похоже, его ноги и попа делают это сами, без его участия.
Сытые и довольные, с изрядной дозой карибского [южноафриканского J] вина возвращались домой, смотрели на звезды. Вдруг из-за поворота с грохотом вылетает нечто, в темноте едва различимое. Супруга моя тут же метнулась на обочину, я все пытался распознать объект, чтобы знать убегать или драться. Наконец различил огромную грузовую тележку, управляемую малолетними пилотами, которая неслась под гору прямо в меня. Любая моя попытка убраться с дороги моментально пресекалась: гоночный болид тут же изменял курс и снова ехал в меня. Уже перед носом я как-то изловчился, сиганул на бордюр с ловкостью, которой позавидует продвинутый трейсер паркура, пробежал по наклонной стене и выскочил на дорогу, при этом я сказал много слов на незнакомом им языке, но суть, я думаю, они уловили. Болид повторить всего этого не смог и боднул какую-то стену. Все остались живы.

На северной стороне острова


Солнце в зените
[ Указанное вложение недоступно ]

Пляж в лагуне у Ноя
 

Последствия ураганов


Ресторанчик Ноя


Ной


Ной дает разнарядку на вылов морепродуктов


Лобстер


Гоночный болид юных экстремалов